Как сделать замену задних тормозных дисков и колодок
Ремонт тормозных механизмов — частая работа в автосервисе. В этом материале говорим о самой распространенной конструкции тормозных механизмов. Это тормоза со скобой и направляющими закрытого типа, то есть спрятанными под пыльник. Конструкция носит название Girling.
Когда нужна замена тормозных дисков и колодок
Причины ремонта:
• естественный износ;
• неравномерный износ;
• потеря эффективности
• вибрация при торможении
• посторонние шумы
Для работ вам необходимы расходники, которые не всегда идут в комплекте с колодками, — пружинки, резинки и так далее. Также могут потребоваться ремкомплекты направляющих и суппорта, смазки, “антискрип”.
Как понять, что нужна замена колодок и дисков? Можно дождаться характерного металлического скрежета. Но мы не советуем доводить до такого. Лучше производить замеры каждый раз, когда машина находится на подъемнике и колесо снято. Специальные инструменты позволяют оценить, например, толщину фрикционного материала колодок. Допускается износ до 2 мм. Также замеряется тормозной диск.
Какие колодки и диски выбрать на замену
За многолетнюю практику технические специалисты ЕвроАвто привыкли доверять производителям, которые являются конвейерными поставщиками или разработчиками систем. Сейчас на российском рынке сложности с их продукцией.
Мы использовали запчасти ZF Russia. ZF — это известный автомобилистам концерн. Где производят диски ZF Russia? Оказывается, там же, где хорошо знакомые нам диски TRW. Завод находится в Китае, как и большинство современных крупных производств. Поскольку диски ZF Russia стоят в два раза дешевле, это хорошая возможность сэкономить на ремонте без ущерба качеству.
Колодки, которые создают на заводе TRW в Китае, остаются в стране для внутреннего использования. В Европу и Россию они не поставлялись официально, но попадали окольными путями. И автолюбители жаловались на их качество — скрипят и пылят. Что изменилось в колодках ZF Russia? Во-первых, фрикционный материал. Они производятся по тем же технологиям и из тех же материалов, что и колодки, которые идут на конвейер Mercedes-Benz, BMW и так далее.
Во-вторых, они прошли европейскую сертификацию, о чем говорит маркировка на упаковке. При этом тестирование проводилось в Англии. Стоят колодки дешевле TRW.
Демонтаж тормозного механизма
Разбираем тормозной механизм и одновременно проводим диагностику. Машина имеет электрический стояночный тормоз, поэтому сначала даем компьютеру команду на сведение ручника, а потом снимаем разъем с моторчика. Это обеспечивает большую подвижность.
Откручиваем винты крепления суппорта к направляющей. Снимаем суппорт и осматриваем пыльник, защищающий поршень. Если в нем есть отверстие, суппорт придется перебирать. Приподнимаем пыльник и смотрим на поршень: нет ли следов коррозии. Под пыльник рекомендуем заправить монтажную пасту.
Утапливаем поршень в корпус. Он должен заходить легко и без определенных усилий. Суппорт можно подвесить. Пока скоба прикручена, проверяем направляющие — насколько легко они перемещаются, есть ли люфт, целы ли пыльники.
Болты крепления скоб затянуты с большим усилием: прежде чем их откручивать, необходимо очистить головки от грязи, чтобы не сорвало грани. Рекомендуем снимать скобу вместе с колодками. Сравните колодки: при неравномерном износе важно найти причину.
Очистка скоб
В нашем случае колодки заклинило в направляющих, и это самая распространенная проблема тормозов данной конструкции. Чаще всего закисание происходит из-за того, что под пластинами образуется ржавчина и попадает грязь. Вся профилактика скоб суппорта заключается в их очистке.
Скобы оцинкованы: это защитный слой, который сам растворится со временем. Но помогать ему сделать это раньше времени нельзя, так что работаем мягкой щеткой, а не грубым напильником. Чтобы понять, качественная ли очистка, делаем “примерку”. Ставим новые пружинки и колодку на рабочие места. Колодка должна легко перемещаться.
Рассмотрим другой пример поврежденной скобы. Колодка двигалась по телу и “протоптала” себе ямку, в которую она попадает и изнашивается. Не стоит стачивать все лишнее напильником: колодка будет опускаться ниже, тормоза начнут работать хуже.
Переходим к направляющим: одна закисшая, другая целая. Снимаем с целой пыльник и оцениваем его состояние. Удаляем старую смазку с направляющей и корпуса суппорта. Используем растворитель и мягкий материал. Также обращаем внимание на состояние направляющей в том месте, где держится пыльник. Если очистка не помогает, придется заменить.
Извлекаем закисшую направляющую с помощью расшатывания. Видим, что смазки почти не осталось. Мы попытались провести очистку гнезда, но пришли к выводу, что лучше поставить новые детали.
Нюансы установки тормозного механизма
Наносим смазку на новые запчасти и убираем ее излишки. Нежелательно касаться руками фрикционного материала. Перед установкой скобы заменяем тормозной диск. Проводим очистку мягкой щеткой. Керамическую смазку распределяем по поверхности, где диск центруется.
Ставим новый диск на место, предварительно удалив консервирующую смазку. Обрабатываем болты крепления алюминиевым спреем и прикручиваем скобу. Осталось вернуть колесо и опустить автомобиль.
Важно: тормозные механизмы бывают разными даже при сходных конструкциях. Поэтому необходимо знать, в каком положении ставятся детали. Скобы и направляющие могут быть несимметричными. Несимметричность позволяет избежать теплового перегрева. Чтобы люфт не был источником посторонних шумов, в некоторых случаях используются резиновые демпферы.
Как сделать замену задних тормозных дисков и колодок
Ремонт тормозных механизмов — частая работа в автосервисе. В этом материале говорим о самой распространенной конструкции тормозных механизмов. Это тормоза со скобой и направляющими закрытого типа, то есть спрятанными под пыльник. Конструкция носит название Girling.
Когда нужна замена тормозных дисков и колодок
• естественный износ;
• неравномерный износ;
• потеря эффективности
• вибрация при торможении
• посторонние шумы
Для работ вам необходимы расходники, которые не всегда идут в комплекте с колодками, — пружинки, резинки и так далее. Также могут потребоваться ремкомплекты направляющих и суппорта, смазки, “антискрип”.
Как понять, что нужна замена колодок и дисков? Можно дождаться характерного металлического скрежета. Но мы не советуем доводить до такого. Лучше производить замеры каждый раз, когда машина находится на подъемнике и колесо снято. Специальные инструменты позволяют оценить, например, толщину фрикционного материала колодок. Допускается износ до 2 мм. Также замеряется тормозной диск.
Какие колодки и диски выбрать на замену
За многолетнюю практику технические специалисты ЕвроАвто привыкли доверять производителям, которые являются конвейерными поставщиками или разработчиками систем. Сейчас на российском рынке сложности с их продукцией.
Мы использовали запчасти ZF Russia. ZF — это известный автомобилистам концерн. Где производят диски ZF Russia? Оказывается, там же, где хорошо знакомые нам диски TRW. Завод находится в Китае, как и большинство современных крупных производств. Поскольку диски ZF Russia стоят в два раза дешевле, это хорошая возможность сэкономить на ремонте без ущерба качеству.
Колодки, которые создают на заводе TRW в Китае, остаются в стране для внутреннего использования. В Европу и Россию они не поставлялись официально, но попадали окольными путями. И автолюбители жаловались на их качество — скрипят и пылят. Что изменилось в колодках ZF Russia? Во-первых, фрикционный материал. Они производятся по тем же технологиям и из тех же материалов, что и колодки, которые идут на конвейер Mercedes-Benz, BMW и так далее.
Во-вторых, они прошли европейскую сертификацию, о чем говорит маркировка на упаковке. При этом тестирование проводилось в Англии. Стоят колодки дешевле TRW.
Демонтаж тормозного механизма
Разбираем тормозной механизм и одновременно проводим диагностику. Машина имеет электрический стояночный тормоз, поэтому сначала даем компьютеру команду на сведение ручника, а потом снимаем разъем с моторчика. Это обеспечивает большую подвижность.
Откручиваем винты крепления суппорта к направляющей. Снимаем суппорт и осматриваем пыльник, защищающий поршень. Если в нем есть отверстие, суппорт придется перебирать. Приподнимаем пыльник и смотрим на поршень: нет ли следов коррозии. Под пыльник рекомендуем заправить монтажную пасту.
Утапливаем поршень в корпус. Он должен заходить легко и без определенных усилий. Суппорт можно подвесить. Пока скоба прикручена, проверяем направляющие — насколько легко они перемещаются, есть ли люфт, целы ли пыльники.
Болты крепления скоб затянуты с большим усилием: прежде чем их откручивать, необходимо очистить головки от грязи, чтобы не сорвало грани. Рекомендуем снимать скобу вместе с колодками. Сравните колодки: при неравномерном износе важно найти причину.
Очистка скоб
В нашем случае колодки заклинило в направляющих, и это самая распространенная проблема тормозов данной конструкции. Чаще всего закисание происходит из-за того, что под пластинами образуется ржавчина и попадает грязь. Вся профилактика скоб суппорта заключается в их очистке.
Скобы оцинкованы: это защитный слой, который сам растворится со временем. Но помогать ему сделать это раньше времени нельзя, так что работаем мягкой щеткой, а не грубым напильником. Чтобы понять, качественная ли очистка, делаем “примерку”. Ставим новые пружинки и колодку на рабочие места. Колодка должна легко перемещаться.
Рассмотрим другой пример поврежденной скобы. Колодка двигалась по телу и “протоптала” себе ямку, в которую она попадает и изнашивается. Не стоит стачивать все лишнее напильником: колодка будет опускаться ниже, тормоза начнут работать хуже.
Переходим к направляющим: одна закисшая, другая целая. Снимаем с целой пыльник и оцениваем его состояние. Удаляем старую смазку с направляющей и корпуса суппорта. Используем растворитель и мягкий материал. Также обращаем внимание на состояние направляющей в том месте, где держится пыльник. Если очистка не помогает, придется заменить.
Извлекаем закисшую направляющую с помощью расшатывания. Видим, что смазки почти не осталось. Мы попытались провести очистку гнезда, но пришли к выводу, что лучше поставить новые детали.
Нюансы установки тормозного механизма
Наносим смазку на новые запчасти и убираем ее излишки. Нежелательно касаться руками фрикционного материала. Перед установкой скобы заменяем тормозной диск. Проводим очистку мягкой щеткой. Керамическую смазку распределяем по поверхности, где диск центруется.
Ставим новый диск на место, предварительно удалив консервирующую смазку. Обрабатываем болты крепления алюминиевым спреем и прикручиваем скобу. Осталось вернуть колесо и опустить автомобиль.
Важно: тормозные механизмы бывают разными даже при сходных конструкциях. Поэтому необходимо знать, в каком положении ставятся детали. Скобы и направляющие могут быть несимметричными. Несимметричность позволяет избежать теплового перегрева. Чтобы люфт не был источником посторонних шумов, в некоторых случаях используются резиновые демпферы.
Как поменять задние тормозные колодки — пошаговая инструкция
Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.
С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.
Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).
Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.
Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.
Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Для снятия барабана колодки нужно свести.
Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
При необходимости регулируем стояночный тормоз.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Отзывы о LADA Largus ( 11 )
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были — что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения — либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями — всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось — поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить — боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли — салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники — шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс — поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 — и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит — довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси — можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .