Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 80a16f7cb9a45b09 • Your IP: Click to reveal 185.252.223.39 • Performance & security by Cloudflare
Все, что вы хотели знать о ТОЛЩИНОМЕРЕ, но боялись спросить
На сегодняшнем уроке мы разберем работу толщиномера и узнаем, насколько интересно им везде тыкать.
Несмотря на легенды о чудодейственном свойстве этого приборчика, толщиномер не определяет смотанный пробег, не зажигает красную лампочку при приближении злобного перекупа и абсолютно никак не влияет на вашу тягу к алкоголю.
Он всего лишь измеряет толщину слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП). Обычно с завода автомобиль сходит окрашенным в один слой. Для простоты пока будем считать, что толщина этого слоя близка к 100 мкм (это 0.1 мм), и разумеется на всем кузове она одинакова.
Жемчужина коллекции: замер толщины ЛКП на BMW 8-series concept.
В проемах толщина заводского слоя в подавляющем большинстве случаев меньше: 50-70 мкм
Толщина ЛКП в проемах меньше, чем на внешних деталях, но не в 2 раза, а как правило на 30-50 мкм
При кузовном ремонте деталь рихтуют, «выводят» поврежденную поверхность нанесением специальных материалов (в простонародье шпаклевка), и повторно красят. Шпаклевка и повторный слой краски увеличивают общую толщину слоя (как правило, минимум вдвое), об этом и скажет толщиномер. Т.е., если деталь ремонтировали после ДТП – просто прикладываем толщиномер, а потом тыкаем им в нос (ну или еще куда) лукавому продавцу.
Однако, опыт каждодневных осмотров последних лет свидетельствует о том, что не только можно не расстраиваться, если вы забыли толщиномер дома, но и не париться, если у вас его вообще нет! Ибо значения выше нормы стали редкостью, хотя перекрасов и ремонтов после ДТП меньше не стало.
В простонародье этот феномен получил название «красить под толщиномер». Но обо всем по порядку.
Первое и самое главное – сколько должно быть?
Чтобы проще было запомнить — должно быть 100 микрон (плюс минус). Причем 100 мкм по всей машине куда не тыкни.
Для многих японцев характерны толщины около 80 мкм.
Традиционно японцев красят слоем минимальной толщины, около 80 мкм. Ну и разумеется кроилово на краске приводит к закономерным последствиям.
Как ни странно, эти же значения характерны и для Гелека,
Удивительно, но G-класс тоже окрашивают не особо щедро. Толщина стандартных цветов 70-80 мкм. Отчасти этим обусловлены проблемы с рамкой лобового и петлями. На машинах, окрашенных в заказные цвета, толщина 110 мкм и этих проблем уже нет.
Хотя для большинства немецких авто, ровно, как и для большинства металликов стандартными значениями являются 110-130 мкм.
Металлики обычно имеют толщину на 10-20 мкм больше, чем стандартные цвета.
Разумеется, есть локальные места, где еще на заводе слой может быть нанесен чуть больше (как правило на стойках лобового стекла значения выше на 10-30 мкм)
Есть места на кузове, где толщина может быть выше, чем значения на всех остальных деталях. Главное, чтобы эти значения были одинаковы с обоих сторон кузова. 
А бывают места, где толщина лкп чуть меньше: например, для Порше 911 характерно уменьшение значений к низу дверей и передних крыльев со 110 до 80 мкм.
Но, повторюсь, это локальные места, и самый простой способ убедиться, что так и должно быть – проверить значения толщины с другой стороны.
Стандартная фраза продавца «в пределах допуска» — не более, чем лукавство. Все машины в пределах марки-модели окрашены одинаково. Поэтому, если три S класса имеют толщину на капоте 110 мкм, а четвертый вдруг 140 мкм – то нифига это не допуск.
Правда значения на разных толщиномерах могут быть разными, поэтому можно использовать универсальное правило: больше 160 мкм – подозрительно. Больше 180-200 мкм – плохо.
Также довольно много мифов ходит на счет заводского матового окраса. Но, увы, он не дает ни эффекта стелс, ни каких-либо экзотических показаний толщины – краска, как краска. Толщина, как толщина… 
…а перекрас, как перекрас.
Есть редчайшие исключения, когда повышенные значения – это норма: двойной окрас, т.е. когда машина была отправлена на повторную окраску еще на заводе (характерен для VAG или Jaguar).
Вот типичный пример ДВОЙНОГО ОКРАСА. Обратите внимание, что значения хоть и повышены, но все-равно более-менее одинаковы 
Самый простой способ отличить двойной окрас от полного перекраса — замерить тощину лкп в проемах: она так же должна быть в 2 раза выше.
Но бывают и случаи посложнее
Это тоже заводской окрас. Но разброс значений ставит в ступор. Возможно это особенность сборки первых партий. 
Главный признак заводского окраса в таком случае — отсутствие визуальных и тактильных признаков малярных работ.
Мелкосерийные автомобили могут иметь вообще какую угодно толщину ЛКП
Замер толщины лкп на Ferrari 458. Это заводские значения. Цвет из стандартной палитры. 
Это уже Ferrari FF. Окрас так же заводской, но цвет уже индивидуальный. Кстати, первым делом на Ферре проверяем крылья, т.к. заветные Жеребцы на них — это одна из самых дорогих опций. Ошеломляюще дорогих (учитывая, что это просто выштамповки на крылях). Все хотят машину с ними, но не все заказывают их на заводе. Одни мучения короче…
Ну и разумеется толщина лкп может быть любой на автомобилях, кузова которых собирают специфическим образом (всякий английский hand и assmade).
Bentley Mulsanne. При работе с автомобилями ручной сборки нужно знать особенности этой самой сборки. Кстати, всем рекомендую посмотреть видео, как делают эти машины.
Как пользоваться толщиномером? Как-как, берешь, да тыкаешь! Главное, максимально перпендикулярно поверхности. Если толщиномер нужно калибровать – то место ему в политехническом музее. Если при измерении одной и той же точки толщиномер показывает разные значения – то это «игровухи», а не толщиномер.
Что измеряет и что не измеряет толщиномер? Не будем вдаваться в то, что все еще есть различные толщиномеры (есть те, что не видят алюминий, а еще есть те, кто слушает музыку в метро с кассетного плеера (наверное, есть)). Так что по умолчанию считаем, что применительно к автомобилям, толщиномер измеряет толщину краски любой НЕ пластиковой детали.
Пластик – это единственное, что сегодня не видит «стандартный» толщиномер (т.е. крылья Рено и БМВ, а также крышки багажников всяких быстрых машин).
Остальное ему пофиг – грязь, снег, дождь, вода, мороз, жара, севшие батарейки – значения всегда одинаковые. Главное, повторюсь, тыкайте ровно (игла должна быть максимально перпендикулярна поверхности).
Единственный нюанс, есть естественная выработка иглы, т.е. уменьшение ее длины – не уверен, но кажется это влияет на показания. Но можете не брать это в голову — чтобы сточить иглу, нужно работать в трейд-ине. Впрочем, у меня больше года толщик не живет, так что я этого точно не знаю (не ломаются, но разбиваются).
Можно ли поцарапать толщиномером машину? Можно, но нужно сильно стараться. Обычном замером толщины вы машину не поцарапаете. Но можно слегка задеть, если толщиномер «съедет» со скользкой поверхности (характерно для свежеотполированных авто), или когда приборчик выпадает из рук. А происходит это часто, ибо рука и запястье работают на полную (тут так приложить – тут эдак).
На этом скучная часть урока окончена. Переходим к прикладной толщиномерии.
Поскольку толщиномер не вчера появился и успел получить весьма широкую распространенность, то за последние года 2-3 те, кого прибор должен выводить на чистою воду, научились с ним работать. Переходим к самому вкусному.
Как обмануть толщиномер? В принципе – никак. Он просто показывает значение и все. Зато можно обмануть вас, т.е. интерпретатора этих значений.
Самый простой способ: после ДТП на детали будет один слой краски (т.е. значения «в допуске»), если… если эта деталь новая!
Помяли крыло или дверь или половину автомобиля – просто ставим новые детали и вопрос с толщиномером решен.
На сегодня это общее место, красить новую деталь с попаданием в заводские значения толщины умеют все. Сделать слой чуть меньше (скажем 80 вместо 120) или чуть больше (130-140) – признак рукожопия.
Можно ли это спалить? Глазами, как правило, да (об этом я расскажу в следующем посте). А вот толщиномер поможет, если значения будут в норме, но отличаться от соседних деталей (вся машина 110, а скажем капот 130), либо будут большие расхождения в пределах одной детали (перепады больше 30 мкм в пределах детали – это повод насторожиться). Но в большинстве случаев вам это не поможет, потому что…
Потому что разницу в толщине слоя лкп между деталями можно нивелировать полировкой, а точнее так называемой «керамикой». Способов уменьшить значения я не знаю (догадываюсь, но не встречал) зато есть ситуация, когда значения можно увеличить, и это не будет означать перекрас.
Это так называемая «керамика» (в первом приближении – эдакая продвинутая полировка). Т.е. имеем абсолютно целый автомобиль, наносим на него 4-5 слоев керамики и вместе с офигительным блеском и защитными свойствами получаем толщину ЛКП на 30-40 мкм выше
Да, керамика действительно увеличивает показания, причем при многократном нанесении весьма значительно. Стандартные 110 мкм можно довести и до 180. Другой вопрос, нафига (не дешево это, в конце концов)?
Но так или иначе обмануть толщиномер таким способом не трудно: т.е., к примеру, имеем несколько ДТП, заменили капот и на нем значения 130 мкм, потом заменили поврежденное крыло, на нем значение 80, потом поменяли дверь и на ней совсем неаккуратные 150. Все это, выражаясь языком официальных дилеров, «в пределах допуска», но все таки не нормально и подозрительно. Поэтому отгоняем наше перекрашенное чудо в грамотный детейлинг и получаем всю машину 170. Тем более, что без полировки такой разукрас не продать.
Все! Толщиномер бессилен, он покажет то, что и должен показать – одинаковые значения по всей машине.
Еще один распространенный способ скрытия перекрашенных деталей – пленка.
Пленка 
Под ней тяжело разобрать окрашеную деталь визуально, а толщиномер будет показывать завышенные значения.
Однако завышены они будут ровно на толщину пленки (самая распространенная толщина пленки 100-150-200 мкм). Поэтому тут также может спасти принцип подобия. Если на одной стороне капота 240 мкм, а на другой 290, то значит и под пленкой толщина слоя расходится на 50 мкм, что невозможно при окрасе в заводских условиях. Также маловероятно, что на разные детали нанесли пленку разной толщины: поэтому ели на капоте показывает 210, а на крыльях 340 – скорее всего это косяк.
На этом G63 продавец гарантировал детали без единого окраса, правда предупредил, что половина машина в пленке. Однако даже замер через пленку дает понять, что детали окрашены не на заводе: толщина пленки должна быть под 500 мкм (как ее вообще такую натягивать?), разброс толщины в пределах детали запредельный.
Ну и совсем трудный и редкий вариант – делать ремонт как надо. Т.е. заменять поврежденные элементы на новые, снимать старый слой краски, делать швы максимально аккуратными и в нужных местах (увы, такой подход характерен как раз для серьезных повреждений и тотала). Так, что не только толщиномер ничего не найдет, но и никакой эксперт ничего не найдет, потому что никаких следов и нет. К счастью, есть еще мастера, которые делают ремонт идеально. Мне такие попадались.
Но это такая редкость, что и рассматривать не стоит.
А самое главное: перекрашенное оперение – это в конце концов не страшно. Главное, чтобы были целыми проемы и стойки. Ведь именно их повреждения обычно тянут за собой изменение геометрии и прочие радости, вроде стреляных подушек и неработающих ремней.
Ну а в следующем посте попробуем прикинуть на практике, сколько денег поможет нам сэкономить толщиномер. И поможет ли…
Как пользоваться толщиномером, чтобы проверить автомобиль при покупке
Меня зовут Поляков Михаил, я автор большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом самостоятельно». Это руководство, состояло из 16 частей и оно уже давно опубликовано на Pikabu: https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_6770395
(Это ссылка на 16-ю часть, а там есть ссылки на все другие части)
А еще я записал кучу полезных советов о том как продать автомобиль: https://pikabu.ru/story/kak_prodat_avtomobil_7894268
А сейчас я публикую 17 часть. Как пользоваться толщиномером.
Сегодня я хочу наглядно показать зачем толщиномер нужен и как им пользоваться на практике, делая замеры на кузове автомобиля, чтобы получить максимум информации о состоянии кузова.
Автоэкспертам это видео вряд ли будет полезно. Но точно будет интересно тем, чьи познания ограничиваются необходимостью приложить толщиномер к крыльям, дверям, капоту и багажнику.
Конечно же, толщиномер позволяет не только выявить вторично окрашенные детали кузова. Самое главное – это дополнительная возможность определить масштабы прежнего кузовного ремонта. А иногда даже выявить возможные признаки так называемой «кривой» машины, у которой изменены заводские идентификационные маркировки. При этом не нужно обладать огромным экспертным опытом и не требуется производить масштабный демонтаж декоративных элементов салона.
Естественно, мы сейчас не говорим об экспертном уровне проверки кузова. Проверка кузова не ограничивается только работой с толщиномером. Есть множество и других факторов, которые необходимо проверить. Но большинство из них требует хотя бы минимального опыта. О проверке кузова автомобиля в целом я много рассказал в восьмой части большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».
В данном видео речь пойдёт только о проверке кузова толщиномером. Мы не будем снимать резинки в проемах, сравнивать шагрень, осматривать болты и тому подобное.
Многие недооценивают проверку кузова толщиномером, считая это каким-то баловством. Или вообще высказывают мнение «Зачем тыкать толщиномером двадцатилетнюю машину?». Как-будто очевидно, что она должна быть перевёртышем и это надо принимать, как должное. Как минимум я хочу выбрать лучший вариант из всех двадцатилетних перевёртышей. Уже это повод проверить машину толщиномером. Что уж говорить об осмотре кузова автомобиля в темное время суток, грязным или при искусственном освещении. Тут вообще толщиномер незаменим.
Но некоторые сильно переоценивают толщиномер или просто не умеют им пользоваться. Не раз сталкивался с жалобами продавца автомобиля, который рассказывает о покупателях с толщиномером. Мол, приезжает такой покупатель, однократно тыкает в крыло, видит цифру 200 и заключает, что машина битая. Разворачивается и уезжает под изумлённым взглядом продавца, который покрасил царапину на этом крыле.
Предлагаю отправиться к автомобилю на свежий воздух и посмотреть, что да как толщиномером можно проверить (видео):
Для тех, кому смотреть видео не удобно, я кратко изложу мысли письменно. Если есть возможность, лучше посмотрите видео, там подробнее и нагляднее.
Начинайте замеры с крыши, эта деталь реже всего подвергается вторичному окрасу и может выступить эталоном для проверки всего кузова. То есть, какие показания на крыше, примерно такие же должны быть и на всех остальных деталях. Небольшое расхождение допускается, тогда нужно проверять симметричность показаний на одинаковых деталях кузова. То есть, какие показания на правом крыле, такие же должны быть и на левом.
Крыша, конечно, тоже может быть вторично окрашена. Заводскими считаются показания от 90 до 125 микрометров, но бывает и чуть больше или чуть меньше. Это зависит от макри и модели автомобиля. В редких случаях показания 200 мкм также считаются нормальными. Обычно такая толщина заводского окраса у некоторых американских и китайских производителей. Но и некоторые типы окраса, также могут демонстрировать толщину 200, например, белый перламутр. Это связано с технологией окраса.
Внутренние части кузова, проёмы дверей, подкапотное пространство, салон и багажник окрашиваются более тонким слоем, так как они не подвержены постоянному разрушительному воздействию окружающей среды. Например, если на кузове показания толщиномера 100, в проемах вполне может быть 50 мкм.
Не забывайте проверять стойки, проёмы и пороги, если на них нет пластиковых накладок. Часто проверяют только навесные детали кузова и это, конечно, ошибочно. Делайте минимум по 9 замеров на каждой детали кузова — дверях, крыльях, крыше, капоте багажнике. Три по верху, три посередине, три по низу. Это позволит не пропустить локальные окрасы, локальные пятна шпаклевки под краской.
Если вы обнаружили вторично окрашенную деталь кузова, нужно составить точную картину причин ремонта, если это возможно. Для этого, выявленная деталь проверяется уже более внимательно, на ней производятся дополнительные замеры, чтобы выявить основные очаги повреждения. Если деталь, хотя бы, вторично окрашена, уж не говоря про найденную шпаклевку, то более тщательно проверяются все окружающие детали кузова. Ведь, скажем, дверь могла быть заменена, а под ней в проеме или на пороге могли остаться следы серьезного ремонта.
Мало выявить вторичные окрасы — нужно выявить причину окраса. Была ли это притертость, удар, замена детали и прочее. Какой масштаб и какой ущерб был нанесен — выяснить нужно именно это, чтобы определить на сколько это скажется на ликвидности автомобиля.
Худшее, что можно обнаружить — это следы шпаклевки на стойках, порогах, в проёмах дверей. Если следы шпаклевки обнаруживаются по верху всех стоек кузова, значит крыша автомобиля приварена. Если такие следы на задних стойках не симметричны, то есть на одном есть — возможно приварено заднее крыло. В этом случае сварные швы вы найдете внизу крыла или на порогах.
Сварные швы, то есть обнаруживающееся локальное шпаклевание на передних порогах, центральной или передней стойке, со стороны пассажира, может говорить о том, что вварена четверть автомобиля. Этому нужно уделить особое внимание, если идентификационная маркировка (VIN) расположены под передним сидением пассажира. Если вваривалась часть пола с VIN, такая машина не встанет на учёт и её могут изъять после экспертизы. Хуже этого представить что-то сложно.
Более наглядно и детально я всё рассказал и показал в видосе выше. Если вам интересна эта тема, то посмотрите его. А также горячо рекомендую посмотреть всё руководство о том, как выбрать и проверить автомобиль с пробегом. Ссылка в начале поста.
Всех благ и всем хороших автомобилей!
Мой youtube канал:
Ниже таблица толщины ЛКП для разных моделей авто и наличие алюминия, среди деталей кузова. Сразу скажу, данные всех подобных таблиц не идеальны и не абсолютно точны. Но как ориентир — использовать можно.
Как проверить кузов машины толщиномером
Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.
Это статья о том, как им пользоваться.
Зачем вообще проверять толщину краски
По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.
Автомобиль красят в двух случаях:
- В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
- После серьезного ДТП .
Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.
Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.
Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.
Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.
Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.
Что такое толщиномер
Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.
Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.
Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.
Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.
Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.
2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
Как откалибровать толщиномер
Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.
Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.
Калибровочные пластины выглядят вот так:
У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.
В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.
Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:
Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:
Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.
Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
Алюминиевые детали
Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Пластиковые детали
На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.
Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.
Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться
Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.
Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.
Толщиномер не гарант
После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.
Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.
Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.
Шпаргалка
- Возьмите профессиональный откалиброванный толщиномер.
- Заранее изучите, какие показатели ЛКП должны быть у нужной вам модели автомобиля.
- Измеряйте каждый кузовной элемент как минимум в пяти разных точках. Внутренние детали кузова тоже надо проверить. Не забудьте измерить толщину краски и на крыше, и в дверных проемах, и на стойках кузова.
- Не покупайте машину, если толщина ЛКП на навесных элементах больше 1000 мкм, а на каркасе больше 300 мкм.
Как то так, можно особо не напрягаясь заделывать дефекты и толщиномер не поможет: https://www.youtube.com/watch?v=UHUzf1nHrwg
Не покупайте автомобиль если толщина более 1000 микрон! Точно то тал. Но не просто отрихтованное и покрашеное после дефекта, например ,крыло.
Безграмотный автолюбитель. Советчик коих тысячи.
гениальный совет — категорически не берите машину если на НАВЕСНОМ элементе толщина больше 1000 мкм. То есть вся машина близка к идеальному варианту, но у нее на одном НАВЕСНОМ элементе есть шпакля — все не берите. Гениальный совет! Навесной элемент, на то и навесной, что его можно достаточно легко поменять при желании. Правильно возьмите лучше авто в родной краске вкруг, но с убитым движком, коробкой и электрикой или перебитый. Автомобиль выбирают комплексно, взвесив все параметры, все за и против, а не только по состоянию одного навесного элемента кузова толщиномером.
Я вот выбирал довольно редкую машину, в итоге взял тот вариант у которой на заднем крыле (причем это несъемная деталь) была шпакля местами под 1200 микрон, но остальное в родной краске машина и проемы родные все. По техническому состоянию и как ее обслуживали, она была лучшая из всех осмотренных. То есть по кузову только крыло и пострадало. Почему ее выбрали? Да потому что 1) Другие варианты были заметно хуже по техническому состоянию или по кузову или были признаки скрутки пробега 2) ремонт сделали хоть и со шпаклей, но хорошо, соблюдая видимо техпроцессы и прямыми руками, после ДТП прошло уже 5 лет и видно что нет трещин шпакли, краска не отслаивается и видно что не перекрашивалась еще раз за 5 лет по состоянию лака.
По мне лучше иметь хорошо сделанное заднее крыло со шпаклей, чем вырезанное и ввареное крыло не по технологии завода (а так будет в 99 из 100 случаев при замене задних крыльев).