Замена заднего сайлентблока переднего рычага в подвеске автомобиля Ford Focus 2
Недавно менял масло и заметил что на левом переднем рычаге задний сайлентблок не много подустал.
Решил надо исправлять! Для начала "промониторил рынок" и понял, что есть два варианта:
1. Заменить рычаг в сборе. В принципе самый хороший и лёгкий вариант, но весьма затратный. Оригинальный рычаг в сборе стоит 9900р. (лично я немного приуныл), TRW на тысячу дешевле, и были ещё Турецкие за 3800р.
2. Заменить только сайлентблок. Более трудоёмкий вариант, но менее затратный. Оригинальный сайлентблок стоит 2050р., LEMFORDER 1700р.
Выбор пал на второй вариант! Передний сайлентблок очень долго ходит, шаровая у меня в нормальном состоянии, а если даже придётся её менять, то проблем не возникнет, высверлить заводскую думаю можно будет не снимая рычаг с авто.
Для снятия рычага помимо обычного набора ключей понадобилась головка на 18 (для переднего болта на рычаге) и ключ на 21 (для шаровой, головка не подойдёт).
Открутил шаровую.
Открутил крепления рычага и снял.
Снять сайлентблок не просто, съёмником не получится, поэтому болгарку в руки и вперёд.
Снимаем верхнею обоиму.
Режем, кусаем, рвём.
После долгих мучений снял старый сайлентблок.
Зачистил посадочное место мелкой наждачной бумагой от старой краски, и небольшой косяк от болгарки.
Достаём новый сайленблок LEMFORDER.
Сайлентблок легко заходит на 1,5-2см.
Далее стал вопрос о запрессовке. Тут было тоже несколько вариантов:
1. Отдать в автосервис на запрессовку (но уверенности что сделают хорошо у меня нет).
2. Сделать самому.
Решил попробовать сам запрессовать (забить), просто жуть как самому хотелось. Притарабанил всё домой, рычаг закинул в морозилку, чтобы он сжался, а втулку сайлентблока нагрел феном. Потом быстро всё в спешки надеваем примеряем и забиваем (экстрим полный), глупо наверно я смотрелся когда бежал с кухни с рычагом в руках себе в комнату. Да кстати, сайлентблок забил головкой на 23 (можно и на 21), не знаю на сколько помогла мне "игра с температурами" но сайлентблок забил без особых трудностей.
Замена задних сайлентблоков передних рычагов.
Машину при движении по прямой стало уводить в сторону. Съездил на регулировку развал-схождения, мастер сказал, что даже не интересно-всё чёткопатриотко! Пробуй менять резину местами, говорит. Может она кривая.
Откатал я так зиму, прислушиваясь к гулким, еле слышным стукам в передней подвеске.
Солнышко пригрело и полез под машину смотреть…
Вот такая картина предстала передо мной: Скажу честно, я знал, что сайленты не в лучшем состоянии и пустые. Т.к. после поездки на Урал летом 2013 2014, где я пробил навылет покрышку, я осматривал подвеску и видел, что сайлент "потёк". Вот, видимо и пришла пора.
Разлохматился, но не конкретно. Правый. 
Левая лохматка. В принципе, резину не снашивало, но начало тянуть в сторону, а это плохой признак.
Написано достаточно много по этой замене. Есть тройка моментов, которые я выделил из общей массы опыта по замене.
1. Наличие ключа на 18 для болта переднего сайлента и наличие ключа на 21 для гайки шаровой.
2. Правая сторона сложнее, т.к. болт переднего сайлентблока при выкручивании попадает сначала в трубку компрессора кондея, а потом и в сам компрессор.
3. Запрессовка заднего сайлентблока должна вестись аккуратно, либо на прессе, либо забивая его головкой на 22 строго по сАмой внутренней стальной втулке. Ни в коем случае не по квадратным вставкам из цветнины.
Ну я и начал с правой, самой сложной стороны.
Поднимаем на домкрате, ставим подпорки и скидываем колесо. Сначала стронул ключом на 21 гайку шаровой. 
Далее, ключом на 18 страгиваем болт переднего сайлента. Вот тут пришлось попотеть. Ключ лучше иметь обычный, прямой накидной. У меня S образный. К нему неудобно прикладывать бОльшие усилия, его начинает выворачивать. Болт тоже неплохо затянут. Пришлось левой рукой сделать натяг на болте, а правой легонько постукивать молотком по ключу, накинутому на головку болта. Таким образом имитируя ударный гайковёрт. Не сразу открутил, минут 30 пытал.
Дальше, головкой на 15 ослабил болты заднего сайлентблока.
Шаровую, на примере уже левой стороны, выжимал вот так. Гайку заподлицо с пальцем опоры и между ШРУСом и гайкой зажал головку на удлинителе. Сделал небольшой натяг откручивая гайку. Парочка лёгких ударов молотком по приливу на кулаке куда заходит палец и шаровая выскакивает.
С кричащей мыслью: "ВАЛЕРА, ПРИШЛО ТВОЁ ВРЕМЯ" я стал выкручивать болт переднего сайлента.
Вот он, так расположен у меня. Выкручиваясь, он выходит чуть выше трубки, но упирается в неё шляпкой. Гнуть сразу трубку я не рискнул. Можно открутить правую опору двигателя и приподнять домкратом сам движок. Но у меня домкрата не было 
Обратитьки внимание, компрессор практически полностью откручен и не вываливается никуда. Это позволило мне немного трубочку нагнуть и завести болт до самого компрессора. Потом защиту полностью снял. 
Защита компрессора кондея снята полностью.
И только после этого мне удалось вытащить рычаг.
Вот таким он мне предстал. 
Ставлю в тиски и съёмником рву внешнюю обойму. 
Вместо спецжидкости внутри уже поселился песок. 
Очищаю болгаркой от резины одну сторону. Делаю надпил центральной втулки болгаркой и отвёрткой раскрываю стык. Снимаю втулку. На рычаге краска, значит на заводе одевают эти сайленты скорее всего при помощи разницы в температуре. 
Что я и предпринимаю. Пеку где-то минутку. А пока зачищаю от краски посадочное место рычага. Смазываю маслом рычаг и горяченький сайлент забиваю головкой на 22. Идёт изумительно легко. Предварительно выставил новый сайлентблок как стоял старый. 
Пытливый взгляд обнаружит затёртое клеймо FoMoCo. Сайлент лемфёрдер. 
3341301 Оба одинаковые. Но не зеркальные. Поэтому смотрите, как далеко запрессованы на рычаг.
Устанавливаем на машину и затягиваем в положении авто на колёсах.
Вот положение старого сайлентблока относительно рычага. 
И не забудте смазать болты внутри передних сайлентблоков. В противном случае поимеете проблемы при демонтаже потом. Либо последующий владелец. 
А вот и рабочее место с инструментом) ) ).
Всё действие заняло 4 часа с перекурами на звонок другу. Второй(левый) рычаг сделал уже за 40 мин.
На развал-схождение пока не ездил, машину перестало уводить в сторону.
Замена передних сайлентблоков Ford Focus 2
Среди водителей распространено мнение, что обслуживание автомобиля возможно только в сервисе. Однако некоторые проблемы можно устранить своими руками, например, когда дело доходит до замены сайлентблоков на Форд Фокус 2. В этой статье рассмотрим основные моменты этой работы.
- Когда требуется замена сайлентблока на Форд Фокус
- Как понять, что проблема в передних сайлентблоках
- Инструкция по замене деталей своими руками
- Видео о замене сайлентблоков
- Что нужно знать о замене передних сайлентблоков на Форд Фокус 2 рестайлинг
Когда требуется замена сайлентблока на Форд Фокус
Сайлентблок представляет собой шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой основой между ними. В передней подвески он выполняет важную роль — поглощает удары и вибрации в местах соединения деталей. Принимая на себя высокие нагрузки, неудивительно, что этот конструктивный элемент часто выходит из строя. Не меньшую роль здесь играет и резиновая втулка (в некоторых случаях полиуретановая), которая рано или поздно теряет свои свойства.
В среднем срок службы сайлентблока подвески не превышает 40-50 тысяч км пробега. Однако в российских реалиях даже этот срок может быть меньше. Большое влияние на срок службы этих деталей оказывают сразу несколько факторов: грунтовые и проселочные дороги, пыль и влага, неровности и ухабы.
Как понять, что проблема в передних сайлентблоках
Как же понять, что пришло время обратить внимание на сайлентблоки передней подвески?
- Прежде всего, это посторонние звуки и даже удары при езде по неровностям.
- Вы можете заметить эффект “подруливания” задних колес.
- Снизилась управляемость автомобилем ( руль реагирует довольно вяло, приходится прилагать больше усилий чем прежде; при езде по ровной трассе автомобиль может начать вилять).
Если у Вас имеется хоть одна из этих проблем, необходимо произвести осмотр передней подвески. Загоните автомобиль на смотровую яму и внимательно оцените состояние ходовой части, а именно сайлентблоков. Заметили деформацию, трещины, вздутие? Необходима замена неисправных деталей, ездить на таком автомобиле просто небезопасно.
ВАЖНО! Замена сайлентблоков на Форд производится на рычагах с двух сторон, независимо от степени износа.
Инструкция по замене деталей своими руками
Замена сайлентблоков на автомобиле Форд Фокус возможна только при снятии рычага передней подвески. Начать стоит с демонтажа рычага.
Снимите колесо с той стороны, с которой начнете работу. Открутите шаровую опору. Не рекомендуется выбивать деталь наставкой. Слишком велик риск повредить конструкцию. Лучшим вариантом будет воспользоваться специальным съемником. Затем ослабьте крепежные гайки и снимите рычаг. Теперь можно приступать к демонтажу сайлентблоков.
Важно! Прежде чем снять старую деталь, очень важно отметить под каким углом она была установлена. Так Вы без проблем посадите новый сайлентблок симметрично и на нужную глубину.
Зачастую при самостоятельном ремонте, не имея специального оборудования, владельцы автомобиля пробуют срезать или спилить старую деталь. Однако специалисты настоятельно предостерегают от подобной “самостоятельности”. Одним неточным движением легко повредить основание конструкции и в таком случае обычная замена сайлентблоков рычага на Вашем Форд Фокус прекратиться в настоящий квест.
Ориентируясь на метки, установите новые сайлентблоки в рычаг. Некоторые мастера советуют слегка нагреть шарнир, что он легко установился. В качестве альтернативы можно просто окунуть его в мыльный раствор или же прибегнуть к помощи старой и доброй смазке WD-40.
Собирая обратно конструкцию, можно смазать болты и фиксаторы графитной смазкой, чтобы в следующий раз разбор прошел быстрее.
Важно! Не забудьте, что после замены сайлентблоков настоятельно рекомендуется проверить развал-схождение.
Видео о замене сайлентблоков
Сайлентблоки и их замена на Ford Focus не самая сложная задача, все же требующая достаточной сноровки и навыков. Для наглядности работы рекомендуем посмотреть инструкцию в видео.
Что нужно знать о замене передних сайлентблоков на Форд Фокус 2 рестайлинг
В 2008 году с конвейеров завода Ford вышла рестайлинговая версия, уже полюбившегося россиянам Ford Focus 2. Обновления коснулись лишь кузовной части, оставив “начинку” автомобиля без изменений. Поэтому на Форд Фокус замена передних сайлентблоков универсальна как для дорестайлинговой модели, так и автомобилей, выпущенных в период с 2008 по 2011 год.
Подобрать расходные материалы и другие сопутствующие товары Вы можете на нашем сайте. Просто перейдите по ссылке ниже.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
9 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! — Сказали русские мужики" — а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" — головки на 13 и на 17).
Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.