Saab 99, факт №11. «Ручник» на передние колёса.
Нет, не шутка. Да, именно так и было сделано на всех 99-х с 1968 по 1984 годы. Ручной (стояночный) тормоз приводил в действие механизмы, расположенные на передних, а не задних, колёсах. Почему, отчего, зачем?
На самом деле, Saab тут был не уникален. Точно известно, что подобную схему имели и многие Ситроены, например, CX (не правда ли, Artimmainen ?), и Alfa Romeo Alfasud, и даже какие-то ранние Subaru.
Разбуди ночью любого автомобильного инженера ― он скажет, что автомобиль должен иметь минимум четыре тормозных системы: рабочая, запасная, стояночная и вспомогательная. Ладно, для легковушек последняя (второе название ― износостойкая) не обязательна ― это, например, ретардер на грузовиках. Запасная, в принципе, является вторым контуром рабочей тормозной системы. Но надо понимать, что даже лет 30-40 назад к гидравлике доверия было много меньше, чем сейчас. Оно текло, рвалось, проваливалось. Поэтому стояночную тормозную систему тоже рассматривали в качестве запасной.
На переднюю ось легковушки почти всегда приходится бОльшая часть массы. А если мы будем рассматривать вес, то есть массу с учётом вертикальных ускорений ― то окажется, что при экстренном торможении на автомобиле типа Saab 99 аж 80% тормозных сил должны реализовать передние тормоза. И только 20% ― задние. То есть даже если вы создадите идеальный задний тормоз, при отказе переднего, не стоит ждать замедления более чем 1/5 от возможного.
На предыдущей модели Saab 96 всё было сделано по-простому: ручник приводил в действие колодки задних барабанных тормозов. Типа как на современных Жигулях и Москвичах. Но Saab 99 ― другой. Уже на первых машинах тросы были проложены к передним колёсам. А поскольку тормоза были дисковые по кругу, рычагом приводились в действие дополнительные барабанные механизмы внутри передних дисков. Ручник мог обеспечить до 50% от эффективности основных передних тормозов ― то есть (50% от 80% = 40%) вдвое больше, чем теоретически самый эффективный задний ручник!
С 1975 года тормоза на 99-м полностью поменялись, с ATE на Girling ― но идея осталась. Только теперь ручной тормоз действовал на основные колодки передних дисковых тормозов, с автоматическим механизмом регулировки. Для выборки зазоров достаточно было несколько раз продавить педаль при поднятом рычаге ручника.
Помимо описанного преимущества при аварийном торможении, передний ручник имеет ещё парочку. Например, кто не знает, аккуратная «подтяжка» стояночного тормоза помогает имитировать блокировку дифференциала ― если одно колесо попало на лёд или вывесилось, подтянув рычаг можно передать крутящий момент на другое колесо. Проверено ― работает.
Кроме того, меньше вероятность примерзания колодок зимой ― передние тормоза обычно горячее как раз примерно в соотношении 80/20 с задними
Но, конечно, совершенная конструкция дороже. Поэтому Saab 900, получив с 1987 года унификацию по тормозам с 9000-м, этой уникальной черты лишился ― тормоза от 9000-го уже имели банальный привод ручника на задние колёса…
Отреставрированные ранние передние тормоза (до 1987 года). Трос ручника пока не установлен.
Какие колеса блокируются при ручнике?
На полноприводных автомобилях при ручном тормозе блокируються передние колеса а не задние!
Какие колеса в автомобиле тормозят стояночным тормозом?
Привод на задние колёса На легковых автомобилях, в большинстве случаев, рычаг стояночного тормоза соединяется гибким металлическим тросом в оболочке с задними барабанными тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.
Что будет если резко дернуть ручник на скорости?
На исправно работающем автомобиле необходимости в использовании ручника нет. На большинстве машин стоит стандартный тросовый ручной тормоз, который блокирует задние тормозные колодки. Если дернуть рычаг на скорости, то задние колеса заблокируются, это приведет к заносу автомобиля.
Что будет если дёрнуть ручник на переднем приводе?
Обычному водителю в повседневной езде совершенно нет надобности на ходу дёргать ручник. Более того, если это сделать, то трос натянется и задние тормозные колодки заблокируют колёса, что приведёт к заносу автомобиля. У неподготовленного к этому поведению машины водителя дёрганье ручника гарантировано приведёт к аварии.
Чем отличается стояночный тормоз от ручного?
Стояночный тормоз (также он называется ручной тормоз или, короче, просто ручник) — важный элемент тормозного управления вашего авто. Основная система используется непосредственно во время движения. Но работа стояночного тормоза иная: он удержит автомобиль на месте, если оно стоит на поверхности, имеющей уклон.
Какие колеса блокируются при нажатии на тормоз?
Чаще всего это общее устройство ручного тормоза, другими словами, так и должно быть, когда выставляется ручной тормоз, какие колеса блокирует это устройство – только задние.
Какие колеса блокируются при ручнике? Ответы пользователей
У меня ручник блокирует передние колёса. . ручного тормоза не остановка автомобиля в движении, а лишь фиксация его на месте при стоянке.
Лучший ответ: Какие колеса блокируются при ручнике? . Ручник блокирует задние колеса и не позволяет им вращаться. Однако это не единственная его функция. Но об .
Какие колеса блокируются при ручнике? Ручник блокирует задние колеса и не позволяет им вращаться. Однако это не единственная его функция.
Можно ли использовать ручник зимой? — журнал За рулем
Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника«, провоцируя срыв в .
Ручник не блокирует колёса. . на ручник, то она не катится, т.е. ручник схватывает, но при движении он никак не хочет блокировать колёса как ты его не де…
Дело в том, что резкое затягивание «ручника» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес. При некоторых условиях это может .
. ручник и трогатся то колеса заблокированны не сорвать а если в движении то машина медленно останавливается колеса т.е не блокируются.
Ручник на передние колеса на каких машинах
тормоз ( педаль ) это передние колёса
а ручник — это задние колёса
то есть ели зимой мы едем на передне приводной машине *( допустим 99, или 14 ) и видим нормальный такой поворот без встречи — то выжимаем сцепление ставим 3 передачу и дёргаем ручник и поворачиваем в сторону поворота а потом наоборот — получается дать угла на передне приводном
__________________
если заднеприводная машина и задние колёса крутятся от газа то как дёгать ручник ?
если машина едет и на повороте дёрнуть ручник и дать газу то что будет ?
_думаю суть ясна
задне приводный авто и дёрнуть ручник то что будет
ведь если дать газу то они быстрее крутиться будут но при этом мы пытаемся их заблокировать ручником
Вопро глупый. На переднем приводе дергают ручник, на заднем дают газ. Или, если на заднем хочется дернуть ручник, сначала выжимаем сцепление, потом дергаем, потом отпускаем ручник, потом отпускаем сцепление.
только не говори что у тебя уже есть права и ты ездишь по дорогам какого то города!
или просто ты сейчас под хорошим «ручником»?
Сначала изучи как работает тормозная система-«тормоз ( педаль ) это передние колёса
а ручник — это задние колёса» — твои слова, так вот это полная чушь, педалью тормозят все ЧЕТЫРЕ. колеса и не важно переднеприводный, или заднеприводный автомобиль, а ручник это другая система и только на задние колеса
Педаль тормоза действует на все колеса, а ручной тормоз только на задние. Причем ручной тормоз использовать следует только когда машина стоит. Причем обязательно и всегда. А при движении он совершенно бесполезен.
Разгоняешься, дергаешь ручник, например поворот в право уходит — руль выворачиваешь сначала в право. а затем влево [Это как пустить машину в занос]
В голове у тебя дружок каша. Упаси бог такого водилу на дороге встретить. Какой ликбез заканчивал? Аль на халяву получил права? Тормозную систему тебе нужно изучить досконально. Покататься в глуши и лучше по льду Машину можно остановить как при помощи тормозов-педалью тормоз, так и при помощи коробки передач. Причем во втором случае тормозить будешь без заноса. Если хочешь пируэт выписать, то руль поворачиваешь в сторону куда хочешь резко повернуть машину и резко давишь на педаль газа. Так делается на скользкой дороге. А про ручник забудь. Это стояночный механизм. Можно и им в экстренных случаях в качестве дополнительного торможения к основному. Ну и последнее-торможение двигателем. При скорости 5км выключи зажигание. Посмотришь что произойдет. Потренируйся за городом. Все это очень серьезно. В твоих руках твоя жизнь и пассажиров
Я один раз на прямой ручник дернул по дурости — благо скорость не более 40. развернуло нах на 180 град.
— педаль тормоза — не передние колеса, а все
— ручник на некоторых авто действует на передние колеса (например, Citroёn BX), на некоторых — на трансмиссию (старые УАЗы, Land Rover’ы)
Тормоз (педаль) — на все колёса сразу.
Да, чтоб пустить в занос переднеприводный автомобиль, надо дёрнуть ручник.
Задний привод — выжимаешь сцепление, даёшь газу, отпускаешь сцепление (переключать ли при этом передачи, зависит от скорости, и от мощности мотора). Задние колёса срываются в пробуксовку, и жопу заносит.
Если очень скользко (лёд, грязь) достаточно просто газ придавить сильнее.
Центральный или трансмиссионный тормоз
Трансмиссионный, или индукционный тормоз-ретардер на грузовиках
Система, которая не имеет отношения к стояночному тормозу, но мы все же решили о ней упомянуть в этом материале, коль скоро мы говорим о тормозных системах, непривычных для обычного водителя. Включение ретардера позволяет не перегружать рабочую тормозную систему на длинных спусках и уклонах во избежание перегрева. Трансмиссионный тормоз может быть гидравлическим или электромагнитным, но суть работы одна — замедление вращения выходного вала коробки передач и, как следствие, карданного вала и задних колес.
Ручной стояночный тормоз постепенно вытесняется электромеханическим, который появляется на всё большем числе автомобилей. Как он работает, в чём его отличия и преимущества перед ручным — тема нашего нового поста.
Основная задача стояночного тормоза ясна из его названия: он должен удерживать машину в неподвижности на стоянке. Помимо этого, стояночный тормоз предотвращает откатывание машины на уклоне и служит резервной тормозной системой в случае отказа рабочих тормозов.
Стояночный тормоз с электромеханическим приводом по сравнению с ручником имеет важное преимущество: его может активировать не только водитель, но и автоматика автомобиля (но лишь в строго определённых ситуациях).
Как это устроено
Электромеханический стояночный тормоз состоит из трёх основных частей:
1) тормозного механизма;
2) тормозного привода;
3) блока управления.
Рассмотрим подробно одну из распространённых конструкций. В ней задействованы штатные тормозные механизмы, у которых изменена конструкция рабочих цилиндров. На суппорте установлен электродвигатель, который через ременную передачу приводит в действие механизм, преобразующий вращение в возвратно-поступательное движение тормозного поршня, при этом амплитуда движения поршня очень небольшая, но развиваемое на колодки давление очень значительное.
Так выглядит привод стояночного тормоза на суппорте заднего колеса Audi A6 (C6 4F 2004-2011). На Škoda, VW и других VAG’овских автомобилях узел выглядит примерно так же. Источник: скриншот видео с YouTube-канала Total Technik
Когда водитель нажимает на кнопку включения стояночного тормоза, на электромотор подаётся питание и тот вращает шпиндель внутри тормозного поршня. Гайка на конце шпинделя подаёт поршень вперёд — тормоз затягивается, а на панели приборов загорается контрольная лампа активации стояночного тормоза.
Тормозной цилиндр выделен розовым цветом. Внутри него расположен вращающийся шпиндель стояночного тормоза. Источник: Hella
После выключения стояночного тормоза мотор вращает шпиндель в обратную сторону, поршень разгружается и за счёт деформации уплотнительного кольца перемещается назад, как и после обычного торможения, — колёса растормаживаются. На электромоторе привода установлен датчик Холла, который измеряет количество его оборотов — на основании этой информации блок управления рассчитывает ход поршня и таким образом отслеживает износ тормозных колодок.
Существуют и другие конструкции приводного механизма стояночного тормоза. Например, вот такой привод приводит в действие барабанные механизмы стояночного тормоза на обоих задних колесах:
Привод электромеханического стояночного тормоза для барабанного тормозного механизма. 1 — электромотор, 2 — корпус зубчатых колес, 3 — корпус возвратных пружин, 4 — шпиндель, 5 — балансир, 6 — шкивы, 7 — тросы привода стояночного тормоза. Источник: Hella
С помощью кнопки водитель может включать и выключать стояночный тормоз, причём как при включенном, так и при выключенном зажигании. Однако растормозить машину можно только при включенном зажигании.
Преимущества и недостатки
О последнем пункте стоит сказать подробно. Если после постановки машины на стоянку электропитание по каким-то причинам пропадёт, например, сядет аккумулятор, чтобы растормозить автомобиль, придётся здорово потрудиться. Необходимо будет снять заднее колесо, получить доступ к приводу стояночного тормоза и специальным ключом его отпустить. На некоторых автомобилях с АКПП дополнительно придётся разблокировать стояночный механизм блокировки коробки. Подобная ситуация возникла у драйвовчанина Brainb6 . О том, как он с ней справился, можно прочесть в его посте.
Как обслуживать электромеханический стояночный тормоз
Здесь работает универсальное правило: следует выполнять рекомендации завода-изготовителя автомобиля.
Привод стояночного тормоза, отсоединённый от суппорта. Фото: Brainb6 / DRIVE2
Для разборки и регулировки электромеханического стояночного тормоза нужны специальные инструменты и диагностические приборы, поэтому эти операции рекомендуется проводить на СТО. Эффективность торможения стояночного тормоза также проверяют на специальном стенде.
Подробные сведения о детали можно найти в её карточке:
Как работает электронный стояночный тормоз
Начнем сразу с плюсов:
Маленькие электромоторы, расположенные на тормозных суппортах задних колес заменили кабельно-тросовый механизм, находящийся под днищем автомобиля.
Система управления объединяет оптимизированные входные датчики, а также блок управления, включаяя механизмы.
К входным оптимизированным датчикам относятся: кнопочка включения тормоза, также датчик крена и датчик педали сцепления. Где находится кнопка включения, мы уже сказали. Датчик педали сцепления находится на месте привода сцепления и скрепляет 2-а параметра: положение и скорость отпускания сцепляющей педальки.
Теперь не нужно прикладывать усилия при затягивании ручника, а достаточно нажать кнопки и включается электродвигатель, который с помощью редуктора блокирует работу задних колес.
Делать это можно как при включенном зажигании, так и нет. Скорость автомобиля в момент включения кнопки, не должна превышать 10 км/ч.
В транспортном средстве с автокоробкой передач отключить электронный ручник самостоятельно можно лишь тогда, когда машина заведена и нажата педаль акселератора. Если вы не поставите ногу на тормоз, он не снимется.
В транспортном средстве, с мехкоробкой передач, электронный ручник отключится автоматом, когда вы включаете первую передачу и начинаете свое движение.
В том случае, если вдруг, по причине неисправности, во время движения у вас отказали тормоза, и ваш автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом, для того, чтобы прибегнуть к торможению, нужно нажать на кнопку ручника и держать. Автомобиль начнет плавно тормозить, а после того как остановится, колеса сразу заблокируются.
Как работает электронный стояночный тормоз
Начнем сразу с плюсов:
Маленькие электромоторы, расположенные на тормозных суппортах задних колес заменили кабельно-тросовый механизм, находящийся под днищем автомобиля.
Система управления объединяет оптимизированные входные датчики, а также блок управления, включаяя механизмы.
К входным оптимизированным датчикам относятся: кнопочка включения тормоза, также датчик крена и датчик педали сцепления. Где находится кнопка включения, мы уже сказали. Датчик педали сцепления находится на месте привода сцепления и скрепляет 2-а параметра: положение и скорость отпускания сцепляющей педальки.
Теперь не нужно прикладывать усилия при затягивании ручника, а достаточно нажать кнопки и включается электродвигатель, который с помощью редуктора блокирует работу задних колес.
Делать это можно как при включенном зажигании, так и нет. Скорость автомобиля в момент включения кнопки, не должна превышать 10 км/ч.
В транспортном средстве с автокоробкой передач отключить электронный ручник самостоятельно можно лишь тогда, когда машина заведена и нажата педаль акселератора. Если вы не поставите ногу на тормоз, он не снимется.
В транспортном средстве, с мехкоробкой передач, электронный ручник отключится автоматом, когда вы включаете первую передачу и начинаете свое движение.
В том случае, если вдруг, по причине неисправности, во время движения у вас отказали тормоза, и ваш автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом, для того, чтобы прибегнуть к торможению, нужно нажать на кнопку ручника и держать. Автомобиль начнет плавно тормозить, а после того как остановится, колеса сразу заблокируются.
Со временем, при длительной эксплуатации транспортного средства, периодически выходит из строя кнопки ручника, которые соответственно впоследствии нужно заменить.
Еще смогут выйти из строя моторчики, которые затягивают колодки.
То есть, если у обычного ручника ломаться практически нечему, кроме тросса, то в электронном, по причине большого количества деталей в устройстве, ломаться есть чему.
Были случаи и поломки электронной системы управления, отвечающего за работу всего механизма ручника.
Но если честно, учитывая, что любая деталь в абсолютно любом автомобиле, с течением времени, сможет прийти в негодность, то те, не большие минусы, которые мы описали выше, не идут ни в какое сравнение с тем комфортом, который обеспечивает нам эта маленькая кнопочка, повышая удовольствие от управления автомобилем.
Если в вашем автомобиле сел аккумулятор, и при этом был включен электроручник, вы никак не сможете его отключить. Электричества нет, ручник работать не будет. Соответственно, на то, что вас отбуксирует другой автомобиль, можно не рассчитывать.
Но, выбирать только вам. А мы желаем ровных трасс!
Недавно знакомого развернули на линии диагностики: не прошел тормозной стенд. Известная история! Вроде у самого водителя претензий к тормозам нет, ручник держит, а машину на техосмотре забраковали. Почему и как повысить шансы на успешное прохождение ТО?
Что и как проверяют
Порядок проведения проверки технического состояния транспортных средств регламентирует Технический кодекс устоявшийся практики ТКП 309-2011 (02190). С этим документом можно ознакомиться на сайте УП «Белтехосмотр», контролю тормозной системы посвящена глава 7.1.
Здесь же отметим, что проверка тормозных систем включает в себя несколько видов контроля. На стенде производится измерительный контроль эффективности торможения рабочей и стояночной тормозными системами (удельная тормозная сила на каждой оси), а также устойчивости ТС при торможении рабочей тормозной системой (относительная разность тормозных сил колес оси). Для успешного прохождения данного вида испытаний необходимо, чтобы тормоза на одной оси не только развивали необходимое замедление колес, но и делали это равномерно (для рабочей тормозной системы).
С точки зрения рядового водителя, в этом вроде как вся проверка тормозной системы и заключается. На самом же деле предусмотрен также визуальный контроль технического состояния элементов пневматического и гидравлического тормозного привода, органолептический контроль элементов тормозных механизмов колес, органолептический и при необходимости измерительный контроль герметичности пневматического или пневматической части пневмогидравлического тормозного привода. Другими словами, в дальнейшем при проверке ходовой части сотрудник станции обращает внимание на внешний вид и состояние тех же тормозных трубок, шлангов, колодок и т.д. А еще с помощью специального оборудования может проверяться усилие, которое требуется прикладывать к педали тормоза.
Типичные проблемы
Как говорят сами сотрудники станций диагностики, те или иные неисправности (несоответствия действующим требованиям) тормозной системы – одна из основных причин, не позволяющих пройти техосмотр с первого раза.
«Часто претензии возникают к работе стояночного тормоза из-за растянутых тросов, или неправильной регулировки, – говорит Павел, в свое время проработавший на диагностической линии не один год. – Неравномерное срабатывание рабочей тормозной системы обычно связано с подклинивающими направляющими или поршнями тормозных механизмов. И да, помимо инструментальных измерений проводится как минимум визуальный контроль основных элементов тормозной системы. Основное внимание тут на шланги – если есть трещины или вздутия, автомобиль разворачивается, – а также на состояние тормозных дисков».
Недостаточная тормозная сила может возникать из-за неисправных тормозных цилиндров, чрезмерное усилие на педали тормоза – из-за проблем с главным тормозным цилиндром или усилителем тормозов. Ну а если автомобиль изначально не имеет ABS, то в конструкцию включен механический регулятор тормозных сил, или так называемый «колдун». При активном торможении и клевке он срабатывает, «отключая» заднюю ось. Проблема в том, что со временем он может закиснуть и выйти из строя. Как вариант – по каким-то причинам (например, задранная более жесткими или высокими пружинами задняя часть кузова) он срабатывает постоянно, и тогда на тормозном стенде на задней оси невозможно добиться необходимой тормозной силы.
Что делать?
Совет банальный: своевременно обслуживать тормоза. Это означает не только замену колодок и дисков, когда те прикажут долго жить. Как минимум при их смене стоит заодно проверить, насколько хорошо работают тормозные механизмы, проверить состояние цилиндров. Если есть намеки на подклинивание, все разбирается, очищается, заменяется смазка. Более подробно этой теме посвящен отдельный материал, так что не будем повторяться. Если за тормозной системой следить и обслуживать ее, проблем на линии диагностики возникать не должно.
Что делать, если автомобиль все же не прошел испытания на стенде? Действия зависят от того, что именно не соответствует требованиям. Скажем, если есть претензии к неравномерности срабатывания тормозов на одной оси, как раз стоит проверить, не подклинивают ли направляющие, цилиндры. Иногда может помочь банальная прокачка тормозов: создавать необходимую силу мешают пузырьки воздуха в системе.
Недостаточная тормозная сила на задней оси на старых машинах без ABS, как мы уже говорили, может быть вызвана неисправностью или некорректной работой «колдуна». Правильный способ – диагностировать и менять/ремонтировать, неправильный, но простой и действенный – вообще выбросить, хитрый и порой работающий – отправляться на линию с хорошо загруженным (картошка – наше все!) багажником. Последнее действительно может сработать, но только в том случае, если загрузка автомобиля приводит к изменению положения кузова и действительно оказывает влияние на работу регулятора.
Ручник часто выходит из строя от бездействия, особенно на автомобилях с автоматической коробкой. Тут или тросы в оболочке закисают, или исполнительные механизмы подклинивают, хотя в менее запущенных случаях может быть достаточно регулировки – тут многое зависит от того, как реализована конструкция стояночного тормоза.
Это же касается и электромеханического стояночного тормоза: возможные проблемы с ним можно разделить на механические (закисание тросов, поломки или потеря подвижности исполнительных механизмов) и электрические (например, потеря контактов). Обычно механическая часть страдает из-за попадания воды или же длительного бездействия тормоза. Кстати, проверять его работу на стенде можно, он не сломается – этот вопрос мы в свое время разбирали.
В общем, решение проблемы вполне может быть точечным. Хотя по-хорошему отклонение в работе от заданных параметров – повод заняться проверкой и обслуживанием тормозной системы комплексно. Особенно если это не делалось очень давно.
Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь
Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.
Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.
В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.
Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?
Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.
Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.
Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).
В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.
Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.
Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.
Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.
Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.
Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».
Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.