Что делать если ведет сцепление

Ох уж это сцепление…

В общем купил машину (5 дней назад) ваз 2107, машина стояла около года пробег 65к 07 года. Провел пару увлекательных дней с ней в гараже…все сделал, но сцепление победить не могу (
По ощущениям скорости не до втыкаются. не могу понять в чем проблема, бывает сложно включить 1 передачу и заднею, если включать первую через 3тью то включается нормально. Или например если продавить силой первую, и заного вставить, входит без проблем, выжму еще раз сцепление, опять не втыкается…на выжатом сцеплении когда включаю передачу машина начинает ехать, но скорость не включается, как будто сцепление не выжимает…сцепление не буксует. Пробовал отрегулировать, говорят надо 4-5мм свободного хода оставить вилке… Открутил гайки почти на 1см от того положения что было, вилка не шевелится, совсем…Оставил так, щас езжу нечего не поменялось. может еще открутить? боюсь что совсем работать перестанет… масло заменил на Luxe 75W90 Полусинтетика, иногда нормально включаются передачи. От прогретости масла в коробке не зависит… Выжимной не гудит, совсем…

Надо проверить рабочий ход педали сцепления. Педаль сцепления изначально должна стоять на одном уровне с тормозной педалью. При нажатии, на ней должен быть небольшой свободный ход (менее сантиметра хода педали), а после этого должен ощущаться рабочий ход педали до самого пола.
Если на педали слишком большой свободный ход, то это может быть из за того, что не откидывается полностью поршень в главном цилиндре сцепления (поршень может совершать лишь часть рабочего хода). (это будет видно из салона, если снять пыльник цилиндра, видно когда поршень не возвращается до стопорного кольца)
Если цилиндр работает нормально, а свободный ход педали всё равно слишком большой (педаль изначально стоит заметно ниже тормозной педали), то можно нарастить шток педали (шток можно снять и наварить его длину сваркой).
Может быть завоздушен гидропривод сцепления (его надо прокачать).
————————————————————————————
Ваше сцепление "ведёт" (это процесс обратный пробуксовке). Если привод сцепления (педаль + цилиндры) работает нормально, значит сцепление ведёт из за неисправностей самого механизма сцепления (корзина, диск, подшипник в колен.валу…)

Ведет сцепление: что это значит, почему и что делать

Сцепление в конструкции транспортного средства служит посредником между мотором и КПП. Позволяющее плавно передавать мощность от маховика мотора на первичный вал коробки переключения передач. Далее, вся мощность от силового агрегата переходит на колеса. Благодаря сцеплению, мощность на колеса переходит по возрастанию, а не во всем объеме единовременно. Это позволяет сохранить в целостности многие элементы мотора и трансмиссии, а также повышает комфорт при вождении, благодаря мягкому началу движения и незаметному переключению передач.

Также, сцепление играет роль предохранителя, который берет всю мощность на себя при резком торможении. И не дает трансмиссии получить чувствительный удар, тем самым спасая автовладельца от неизбежного ремонта.

На сегодняшний день, благодаря постоянной работе инженерной мысли в отделах разработок автопроизводителей, существует множество вариантов и механизмов сцепления, которые различаются некоторыми конструктивными элементами, но построены на единственном принципе передачи крутящего момента.

Если объяснять простыми словами, то принцип работы сцепления можно описать так — само устройство выполнено в металлическом корпусе, называемом корзиной, которая крепится к маховику силового агрегата. При этом, внутри корзины присутствует диск сцепления, взаимодействующий с первичным валом благодаря шлицевому соединению, и маховиком мотора посредством ведущего диска и специальным элементами на нем с повышенным коэффициентом трения. В обычном режиме, все диски плотно прижаты друг к другу, а мощность от маховика двигателя передается в полном объеме на первичный вал. Но при нажатии на педаль сцепления, прижимная сила пружин уменьшается, и диски разъединяются, тем самым прекращая подачу мощности.

Сцепление разделяют по нескольким особенностям, одной из них, является среда работы дисков — сухое или влажное. При этом, чаще всего применяется схема с сухим видом передачи мощности. Данная конструкция проще в изготовлении и эксплуатации, так как не требуется дополнительная масляная ванна.

Также, можно различать механизм по принципу работы педали сцепления. Порой, прижимная сила пружин в корзине может быть высокой, поэтому придумываются различные варианты облегчения педали. На данный момент используется механический, гидравлический, электрический или комбинированный вариант.

По конструкции, можно отметить некоторые основные элементы механизма — это диск сцепления, нажимной диск (стоит внутри корзины, и передает крутящий момент с маховика двигателя), выжимной подшипник, вилка привода подшипника и вся конструкция взаимодействия сцепления с педалью в салоне.

Отдельно можно выделить автоматические КПП. Данные устройства имеют различные конструктивные особенности, в том числе и различные типы сцепления, или вовсе не иметь сцепления.

Но если конструкция предусматривает наличие сцепления (обычно в роботизированных КПП), то используется влажная схема, а нажатие педали или переключение скоростей имитируется благодаря электрическим сервоприводам или гидравлическим механизмам.

Также, «автоматы» могут иметь многодисковое сцепление или двойное, работающее по очереди. В таком случае, имеется сцепление стандартной конструкции и дополнительное внутри КПП.

Немного про устройство и назначение

Сцепление является главным механизмом трансмиссии автомобиля, позволяя нам, без остановки двигателя, плавно трогаться с места и менять интенсивность движения, переключая на ходу передачи.

На легковых автомобилях устанавливаются преимущественно однодисковые фрикционные сцепления с гидравлическим приводом.
Механизм, размещенный вне и внутри корзины–кожуха, прикрепленной болтами к маховику, состоит из следующих деталей:

• маховика;
• ведомого и ведущего дисков с фрикционными накладками;
• пружин, прижимающих к маховику ведущий диск;
• вилки выключения сцепления;
• выжимных рычагов включения;
• нажимной муфты;
• выжимного подшипника;
• вала педали и педали сцепления.

Признаки неисправности сцепления

Проблемы с самим диском муфты или связанными с ним деталями могут вызывать множество симптомов.

• Ваш автомобиль может работать плохо:он может начать медленно двигаться при включении передачи или дергаться на маленьких оборотах, о особенно при старте на первой скорости. Или может быть трудно заставить автомобиль двигаться задним ходом или включить передачу вообще.
• Шумы могут указывать на проблему:ваша педаль может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится в нейтральном положении. Вы можете услышать визг или рычание, когда нажимаете педаль, или шуршание при переключении передач.
• Педаль может дать вам подсказку:она может вибрировать, болтаться или пульсировать, быть жесткой и трудно нажиматься, провисать и не возвращаться в исходное положение. Ниже я обсуждаю все эти симптомы и тесты, которые вы можете сделать самостоятельно для диагностики.

Не работает сцепление: возможные причины

Основной проблемой является износ диска сцепления как, так как это самый нагруженный элемент.

Однако неисправности сцепления могут быть связаны не только с диском и возникать по целому ряду причин.

Привод сцепления

В устройстве привода сцепления с тросом именно тросик часто растягивается и рвется. Гидропривод сцепления может завоздушиваться или течь, также выходит из строя рабочий цилиндр.

На коробках-робот с электроприводом приходит в негодность электродвигатель актуатора, также возникают сбои в работе блока управления.

Механизм сцепления

Что касается самого сцепления, часто из строя выходит выжимной подшипник, нажимной диск, происходит деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять вилку сцепления не снимая коробки переключения передач. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах установки вилки сцепления без снятия КПП.

Также страдает и ведомый диск, так как имеет место износ или повреждение фрикционных накладок, на них попадает масло, происходит заедание ступицы диска на шлицах вала КПП, изнашиваются и ломаются демпферные пружины.

Диагностика проблем

Не выключается («ведёт») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет» сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт».

Причинами тому могут быть:

1. поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
2. уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
3. покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
4. перекошен или покоробился нажимной диск;
5. заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
6. заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
7. неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

1. утечка жидкости из гидросистемы;
2. в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Не включается («буксует»)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

• отсутствует свободный ход педали;
• пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
• на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Как отремонтировать сцепление автомобиля

Данная статья является ознакомительной, поэтому в ней не будет точных инструкций по замене сцепления, но несколько советов не помешает. В первую очередь, стоит напомнить неопытным автовладельцам, что обращение в проверенную станцию технического осмотра — это гарантированно качественный и максимально быстрый ремонт из всех возможных. Естественно, он обойдется дороже, но если учитывать собственное затраченное время на самостоятельный ремонт, тем более, если автомобиль является помощником в заработке денежных средств — то это будет самым выгодным решением.
Прежде всего, необходимо определиться, поломка произошла в самом механизме или в механизме педали сцепления и ее приводе. От этого будет разниться сложность и длительность ремонта. А также, будет менее обидно, если Вы разберете весь механизм, и окажется, что в неисправности виноват заклинивший тросик привода сцепления.

В том случае, если Вы решились на самостоятельный ремонт, то можно заранее приобрести весь комплект механизма сцепления — корзину, диск и выжимной подшипник. Конечно, в сцеплении может выйти только одна деталь, но согласитесь. Если автомобиль прошел уже 200 000 километров, и заменить только диск, то через непродолжительное время. Придется опять разбирать трансмиссию для замены других механизмов. Поэтому. Следует установить сразу новый комплект, для надежного ремонта.

Также, не следует лезть под автомобиль и откручивать все болты подряд. Перед ремонтом, желательно детально изучить всю необходимую информацию по демонтажу, установке и регулировке сцепления на вашей модели автомобиля. Именно в таком случае, новичок в ремонтном деле сможет выполнить качественный ремонт автомобиля, который прослужит еще долгое время.

Неисправности корзины сцепления

Поломка элементов корзины сцепления может выражаться в следующем:

• Шум при нажатии на педаль сцепления. Однако этот признак может указывать и на неполадки с выжимным подшипником, а также с ведомым диском. Но нужно проверить на предмет износа упругие пластины (так называемые «лепестки») корзины сцепления. При их значительном износе ремонт невозможен, а только замена всего узла.
• Деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска. Нужно выполнить ее ревизию и при необходимости замену.
• Коробление нажимного диска. Зачастую помогает просто чистка. Если нет — скорее всего, придется менять корзину целиком.

Неисправность диска сцепления

Проблемы с ведомым диском сцепления выражаются, в том, что сцепление «ведет» или «буксует». В первом случае для ремонта необходимо выполнить следующие операции:

• Проверить коробление ведомого диска. Если значение торцевого коробления равно или больше 0,5 мм, то накладка на диске постоянно будет цепляться за корзину, что и будет приводить к ситуации, когда оно будет постоянно «вести». В данном случае можно либо избавиться от коробления механическим путем, таким образом, чтобы не было торцевого биения, либо же поменять ведомый диск на новый.
• Проверить заклинивание ступицы ведомого диска (то есть, перекос) на шлицах первичного вала коробки передач. Избавиться от проблемы можно механической чисткой поверхности. После этого допускается нанести на очищенную поверхность смазку ЛСЦ15. Если чистка не помогла — придется менять ведомый диск, в худшем случае — первичный вал.
• Попадание масла на ведомый диск приводит к пробуксовыванию сцепления. Обычно это случалось со старыми автомобилями, у которых слабо держат сальники, и из двигателя на диск может просочиться моторное масло. Для устранения необходимо выполнить ревизию сальников и устранить причину утечки.
• Износ фрикционной накладки. На старых дисках ее можно было заменить на новую. Однако в настоящее время автовладельцы обычно меняют ведомый диск целиком.
• Шум при нажатии на педаль сцепления. При значительном износе демпферных пружин ведомого диска возможен скрежет, лязг, исходящий из узла сцепления.

Неисправность выжимного подшипника

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления в коробке передач задействуется при разъединении ведомого диска от ведущего. Узнав принцип работы можно понять признаки и причины неисправности, а также проверить самостоятельно
Подробнее

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Одним из следствий неисправности главного цилиндра сцепления (на машинах, где используется гидравлическая система) является пробуксовка сцепления. В частности, это происходит потому что значительно засорилось компенсационное отверстие. Для восстановления работоспособности необходимо выполнить ревизию цилиндра, демонтировать и вымыть его и отверстие. Также желательно убедиться в целом в работоспособности цилиндра. Загоняем машину на смотровую яму, попросим помощника чтобы он понажимал на педаль сцепления. Во время нажатия при рабочей системе снизу будет видно, как шток главного цилиндра толкает вилку системы сцепления.

Также если будет плохо работать шток главного цилиндра сцепления, то педаль после ее нажатия может очень медленно возвращаться или вовсе не возвращаться в исходное положение. Это может быть вызвано длительным простоем машины на свежем воздухе, загустевшим маслом, повреждением зеркала поверхности цилиндра. Правда, причиной тому может быть и вышедший из строя выжимной подшипник. Соответственно, для устранения неполадки необходимо демонтировать и выполнить ревизию главному цилиндру. При необходимости надо его почистить, смазать и желательно поменять масло.

Еще одна поломка, связанная с главным цилиндром в гидравлической системе сцепления заключается в том, что сцепление выключается при резком нажатии на приводную педаль. Причины этого и методы устранения:

• Низкий уровень рабочей жидкости в системе сцепления. Выход — долить жидкость или заменить ее на новую (при ее загрязнении или по регламенту).
• Разгерметизация системы. В этом случае снижается давление в системе, что приводит к ненормальному режиму ее работы.
• Повреждение элементов. Чаще всего — рабочей манжеты, но возможно и зеркала главного цилиндра сцепления. Нужно выполнить их ревизию, ремонт или замену.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Признаки и причины неисправности сцепления

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач рано или поздно могут столкнуться с проблемами со сцеплением. Чтобы знать, какие шаги следует предпринять, желательно знать, какие признаки говорят о неисправности сцепления и какие у них причины.

В этой статье расскажем, что делать, если:

• Сцепление буксует;

• Сцепление ведёт;

• Сцепление шумит или свистит;

• Сцепление тугое;

• Сцепление мягкое.

Устройство сцепления

Сцепление — это элемент трансмиссии, который передаёт крутящий момент от
двигателя на колёса, и может менять его величину и направление.

Основные детали сцепления: маховик, ведомый диск (диск сцепления) и корзина
сцепления (состоит из кожуха, диафрагменной пружины и подвижного нажимного
диска), выжимной подшипник, привод сцепления.

Сцепление буксует

Когда говорят, что сцепление буксует, это означает, что между ведущим и ведомым диском нет достаточной силы трения. То есть прижимной силы недостаточно, чтобы полностью передать крутящий момент от двигателя на коробку передач.
В норме при отжатой педали сцепления ведомый диск плотно зажат между маховиком и нажимным диском в корзине сцепления. Возникающая сила трения обеспечивает работу трансмиссии. Если диски изношены, загрязнены или прижимная сила неотрегулирована, они начинают пробуксовывать друг относительно друга.

Признаки буксующего сцепления:

• потеря динамики на разгоне — если во время движения нажать на газ, машина ощутимо не ускорится (недостаточно крутящего момента);

• машина практически не реагирует на торможение двигателем;

• более позднее срабатывание сцепления — водитель всё больше и больше отпускает педаль сцепления, а машина не трогается;

• запах гари в салоне — от избыточного трения горит фрикционная накладка ведущего диска.

Впрочем, так как сцепление — это трущееся между собой элементы, от естественного износа никуда не деться. В этом случае первые признаки пробуксовки начинают появляться приблизительно после 60-100 тысяч километров пробега. Проблему можно решить заменой ведущего диска.

Один из способов определить износ — по скорости срабатывания сцепления. Если при переключении передач обороты двигателя растут и по мере отпускания педали начинают снижаться, скорее всего, сцепление изношено. Необходимо отрегулировать его или заменить диск сцепления.

Сцепление может буксовать не только из-за износа. Может, например, потечь задний сальник коленвала. Тогда масло попадает на рабочие поверхности сцепления, и диски начинают проскальзывать. В этом случае нужно снять сальник, устранить течь и промыть все соприкасающиеся элементы.

Проверка
Проверить, буксует ли сцепление, можно двумя способами. В первом, более щадящем, нужно разогнаться на четвёртой передаче до скорости 60-70 километров в час, отпустить педаль газа, не трогать педаль сцепления и тормозить двигателем. На скорости около 20 километров в час нужно резко нажать на педаль газа. Если стрелки тахометра (оборотов двигателя) и спидометра поползут вверх практически синхронно, значит, пробуксовки сцепления нет. Если стрелка тахометра взлетит вверх, машина заревёт, а скорость будет набираться медленно или не набираться совсем, значит, у сцепления есть проблемы, необходимо обратиться в сервис.

Второй способ используется, когда негде разогнаться. Нужно поставить машину на ручник, включить любую передачу и плавно начать отпускать педаль сцепления. В нормальном случае интервал включения сцепления где-то на половине траектории. Чем ближе к концу хода педали оно включается, тем больше износ диска.

Купить диски сцепления можно в разделе нашего каталога Сцепление → Диски сцепления.

Сцепление ведёт

Когда говорят, что сцепление ведёт, это означает, что при выжатой педали, сцепление не выключается, тогда как в норме, как мы говорили выше, при выжатой педали сцепления ведомый диск должен отодвигаться, и сцепление должно полностью выключаться из работы, чтобы водитель спокойно переключил передачу.

Признаки того, что сцепление ведёт:

• затруднённое включение передач, особенно первой и задней, так как при их включении передаётся больше всего крутящего момента;

• невозможность включить передачи;

• включение с хрустом или характерным рывком, как если бросить педаль сцепления;

• Отсутствие свободного хода — 1-2 сантиметра педаль должна абсолютно свободно ходить без нажима (можно проверить рукой).

В сцеплении с гидравлическим приводом в систему может попасть воздух. Так как воздух, в отличие от жидкости, сжимается, на сцепление передаётся недостаточное усилие, узел не до конца разъединяется с двигателем и появляются признаки того, что сцепление ведёт. Чтобы решить проблему, нужно осмотреть все элементы управления и убедиться, что нет утечек, после чего прокачать систему.

«Если сцепление не включается, в него, скорее всего, уже попала критическая масса воздуха. Придётся прокачивать систему автомобиля на месте, либо вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Важно знать, что для прокачки сцепления необходимо два человека. Один прокачивает систему, нажимая на педаль сцепления, второй открывает прокачные штуцеры для удаления воздуха» — Андрей Нюхтиков, начальник торговой сети AUTO3N Москвы.

Если утечки нет, воздуха в системе нет, тросик исправно работает, но сцепление всё равно ведёт, возможно погнулась вилка, которая давит на выжимной подшипник. В этом случае необходимо её заменить.

Купить вилку сцепления можно в разделе нашего каталога Сцепление → Вилки сцепления.

Сцепление шумит

Сцепление может шуметь из-за неисправности выжимного подшипника или демпфирующей пружины диска сцепления.

При неисправности подшипника при нажатии на педаль сцепления появляется характерный свист ближе к центру торпеды в районе педали газа. Также на педаль сцепления может передаваться вибрация. При появлении этих признаков желательно как можно быстрее обратиться в сервис для замены подшипника, так как со временем он может развалиться.

Второй очень страшный, лязгающий звук может говорить о том, что перегрелась или лопнула нажимная демпфирующая пружина ведущего диска, или разваливается сам демпфер. Звук может сопровождаться стуками или рывками при переключении передач. В этом случае необходимо срочно обратиться в сервис. Для устранения неисправности потребуется замена корзины сцепления.

Купить выжимной подшипник сцепления можно в разделе нашего каталога Сцепление → Подшипники выжимные сцепления.

Сцепление тугое

Причины тугого хода педали сцепления могут быть разными в зависимости от привода сцепления.

В сцеплении механическом приводе сцепления тугой ход педали чаще всего вызван тем, что тросик распушился и начал задевать рубашку. В этом случае его надо заменить. Также может быть, что внутрь тросика попала грязь, пыль или следы естественного износа. Тогда можно отсоединить тросик и побрызгать его WD-40.

Тугой ход педали сцепления с гидравлическим приводом чаще всего говорит об износе корзины сцепления, когда после пробуксовки она перегревается, и прижимная пружина становится жёсткой. Решить такую проблему можно только заменой корзины. В некоторых случаях тугой ход сцепления может быть вызван тем, что в гидравлический привод попала грязь. Проблема решается прокачиванием системы.

Купить корзину сцепления можно в разделе нашего каталога Сцепление → Корзины сцепления.

Сцепление мягкое

Аналогично с тугим ходом педали сцепления, причины слишком мягкого хода зависят от типа привода сцепления.

В сцеплении с механическим приводом мягкая педаль, скорее всего, будет означать, что тросик вытянулся или на нём порвались несколько волосков. Можно попробовать его отрегулировать, но лучше заменить.

В сцеплении с гидравлическим приводом, мягкая педаль сигнализирует о том, что в систему попал воздух. В этом случае необходимо прокачать сцепление.

Купить трос сцепления можно в разделе нашего каталога Сцепление → Тросики сцепления.

Профилактика

Чтобы своевременно заметить признаки износа сцепления, необходимо регулярно осматривать его, особенно после 60 тысяч километров пробега.

В системе с гидравлическим приводом необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Жидкость необходимо менять раз в 2 года, так как она гигроскопична, то есть со временем впитывает влагу из окружающей среды. Набранная влага окисляет металл внутри узла, из-за чего неправильно работают манжеты или совсем выходят из строя без достаточной смазки.

Если сцепление стало работать непривычно, с задержкой, появились посторонние шумы, которых раньше не было, с обращением в сервис лучше не затягивать. Неисправности сцепления влияют на работу всей трансмиссии, и если вовремя не устранить проблему, можно попасть на очень дорогой ремонт.

Простой подбор сцепления

Купить запчасти для ремонта сцепления в AUTO3N можно в два клика. Подберите в нашем онлайн-каталоге комплект сцепления, корзины, диски, подшипники и другие детали узла, а мы доставим заказ в любую точку России.

Что делать если ведет сцепление? Причины!

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

СИМПТОМЫ

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
• Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
• Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.