Где находится обратный клапан в мазда 3вк

Всем у кого Mazda плохо заводится. Бензонасос, часть 2.

Недавно Mazda стала заводиться со 2-ого раза. Померил давление в рампе, падает с 3,5 до 0 за 5 секунд. Непорядок! Решил слазить в бензонасос т.к. обратный клапан должен находиться там. Хоть и говорят что бензонасос неразборный… врут, разборный =)).
Как снять и разобрать бензонасос описывать не буду, все написано в статье про замену фильтра.

Разбираем бензонасос до такого состояния.

На крышке бензонасоса видим черное кольцо. Приложив небольшое усилие сдергиваем его с крышки

Дальше снимаем пластиковый стакан. На защелках, надо отжать на себя и нам открывается тот самый клапан.

У меня он был залипший (пропускал воздух). Поправил, не травит. Отдельно такой врят ли продается.

Но как оказалось что у меня умер еще и сам мотор бензонасоса.

Проверка:
На выход насоса одеваем шланг с манометром, опускаем мотор в стакан с бензином, подаем кратковременно на него питание. Стрелка на манометре должна замереть и не падать а у меня спускает все обратно((.
После замены бензонасоса (купил турецкий от фокуса 2000р), машина стала заводиться с первого раза если стоит не больше дня. Наверно все-таки пропускает клапан сброса избыточного давления.

P.S турки перепутали вид разъема пришлось немного подточить пластик на части которая вставляется в сам насос. В остальном без приключений.

Топливоподача автомобиля Mazda 3

Из топливного бака топливный насос под давлением подает топливо в топливную магистраль, откуда оно через форсунки поступает в цилиндры. Форсунки дозируют и распыляют топливо.

Рис. 1. Топливный узел автомобиля Mazda 3: 1 – топливный бак; 2 – обратный клапан; 3 – блок топливного насоса; 4 – топливная форсунка; 5 – гаситель пульсаций; 6 – реле топливного насоса; 7 – контрольный разъем; 8 – быстросъемный соединитель; 9 – крышка заливной горловины топливного бака

При подаче напряжения на обмотку соленоида игла поднимается, пропуская топливо.

Количество топлива определяется длительностью импульса, в течение которого открыта форсунка.

Далее топливо течет обратно в топливный бак через две металлические трубки, расположенные под днищем автомобиля.

Топливный насос установлен в топливном баке (рис. 1).

Рис. 2. Топливный контур автомобиля с двигателем Z6: 1 – топливная форсунка; 2 – быстросъемный соединитель; 3 – реле топливного насоса со стороны топливного бака Рис. 3. Топливный бак автомобиля с двигателем Z6: 1 – топливный бак; 2 – блок топливного насоса; 3 – быстросъемный соединитель Рис. 4. Схема топливной системы автомобиля с двигателем Z6: 1 – крышка заливной горловины топливного бака; 2 – топливный фильтр (высокого давления); 3 – регулятор давления; 4 – блок топливного насоса; 5 – топливный насос; 6 – топливный фильтр (низкого давления); 7 – топливный бак; 8 – топливная форсунка; 9 – поток топлива

Проверка герметичности топливопроводов

Осмотрите соединение напорного тру­бопровода с топливной рампой

Осмотрите соединение форсунок с топливной рампой

Осмотрите топливопроводы топливного бака и их крепления к днищу кузова

При об­наружении трещин, потертостей или потеков топлива замените поврежденные топливо­проводы. Поврежденные крепления также замените.

Замена обратного клапана мазда 3

ПОвтор в милионныйраз бегзонасос не включается призажигании. а только когда стартером крутить начинаешь только тогда он качает. сигнал для этого ему дает ДПКВ.
Ты бы заглянул в бак и посмотрел бы на состояние сеточки грубой очистки. в грязи вся небось.

Если бы был клапан то давление всегда бы уходило хоть на холодную хоть на горячую. а у тебя на холодную заводится а на горячую нет.

ПОвтор в милионныйраз бегзонасос не включается призажигании. а только когда стартером крутить начинаешь только тогда он качает. сигнал для этого ему дает ДПКВ.
Ты бы заглянул в бак и посмотрел бы на состояние сеточки грубой очистки. в грязи вся небось.

Если бы был клапан то давление всегда бы уходило хоть на холодную хоть на горячую. а у тебя на холодную заводится а на горячую нет.

про то что что насос качатет при кручении стартера -это да, что касается клапана, могу предположить что речь идет о редукционном (обратном) клапане который стоит на топливной рейке, он представляет собой пружину с одной стороны и вакуумную трубку с другой и мембрану между этими «контурами», т.е. ничего сложного, и то что на горячую плохо заводится — вполне может быть, возможно от старости поменялись свойства пружины или самой мембраны, ведь на нее ещё и действует разряжение из впускного коллектора, вполне возможно что клапан не работает или работает не правильно, попробуй покрутить мотор на ходу до высоких оборотов 6-7 тыс, по логике машина на высоких оборотах должна перестать переть ))) потому что при неисправном обратном клапане на высоких оборотах (количество подаваемого бензина увеличивается) бензина цилиндрам не будет хватать..

Обратный клапан

на нем даже стрелка большая есть в какую сторону должен пропускать, а в обратную не должен.

УЗВ — ультразвуковая ванна. Да не обязательно в УЗВ мыть, просто кидай его откисать в санокс, спирт, ацетон. И мин через 5-10 доставай и проверяй на продувание. Нет результата — повторяй процедуру, постарайся прогнать жидкость через клапан, шприцом или ртом.. должен промыться и пропускать только в одну сторону.

Добрался я до ОБРАТНОГО КЛАПАНА , который участвует в системе ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ВПУСКА. Хитро его запрятали. Фото позже выложу.
Достал я его, стал продувать — продувается в обе стороны..
Решил от безъисходности помыть попробывать его. Кинул в УЗВ с ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ — 3 мин промывки в УЗВ — результата НОЛЬ !, Далее кинул в УЗВ со спиртом изоропиловым — результата НОЛЬ !, Ну и последнее — кинул в УЗВ с САНОКСОМ (разведенным с дистилоровкой) — результат клапан стал оживать. 2-3 цикла (по 99 сек) клапан как новый . Вот так я его починил.

Полез я фоткать для форумчан где стоит обратный клапан ипроверил свой. Опять не работает. Я думаю бесполезное это дело. Но все-равно помыл свой еще раз. Пока работает и держит вакуум. Проверил када включаешь зажигание , то клапан изменения геометрии сработал от вакуума. Но на долго ли ??

1. Отсоединяем все разъемы от катушек, от всех форсов, от датчиков положения коленвала и распредвала, от ДД, от ГУРа, и от муфты компрессора кондея. Отводим жгут проводов в сторону чтоб не мешался.
2. На одну из форсов я подавал 12 вольт на минуту, и потом на минуту на другу форсу (чтоб первая не перегрелась) для того чтоб снять давление в рампе и не выскочили форсы из неё.
3. Откручиваем рампу , не забываем про карболитовые шайбы под ушками рампы, а то упадут в сторону двигла, и бывает оччень геморройно доставать.

отводим рампу вверх (не снимая бензошлангов и не вынимая форсы)

вот так выглядывает клапан из впускного коллектора и из под рампы

рукой снимаем второй патрубок от клапана а первый поддеваем отверткой и снимаем

По диагностики всё хорошо. Машина при езде тоже все отлично вот только на холостых двигатель трясётся все шланги и возможные места на подсос воздуха были проверины . глухо

Компрессия хорошая .свечи новые стоят . форсы на стенде показали себя хорошо .попутно была помыта дросельная заслонка

Весь всасывающий коллектор был опрыскан средством для чистки карбов вроде все ровно ,обороты не менялись.

Поченил сей девайс. начну по порядку после замены
Прокладок под сасыващим коллектором изменений не было ,всё также трясло двигатель. стал потихоньку брызгать средством для очистки карбюратора в районе форсунок и прокладок все также без изменений. но когда нажал сильно на спрей и залил там все машина сразу заглохла ,продал воздухом и опять попробовал ,опять заглохла ( был опять снят коллектор и посажены прокладки на хороший герметик ,почему сразу плохо прилегли прокладки не понимаю все места прилеганиябыли чисто вымоты

После сборки опятьже без изменений все также двигатель трясётся на холостых. причина была в зависшем клапане ЕГР . После отмачивания и расхаживания он заработал

Здравствуйте, появилась проблема, Машина стала сильно вибрировать, трястись в положении P и N. При разгоне слышен сильный гул, вся панель, стекла дребезжат, странно, но на D и R при стоянке на тормозе тихо работает, без вибраций, как только отпускаю тормоз, и нажимаю на газ всё начинает трястись двигатель выть. Не могу определить откуда идет вибрация, выхлопная тихо работает, обороты не скачут, немного слабая динамика из за ГБО, разгон 0-100 за 12,8 сек. Был в электрика проверили, с электроникой всё нормально. Грешу на подушки, но всё же есть сомнения. Машина Mazda 3 1.6 АКПП 2005г.в

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Процедура нужная но хлопатная, по крайней мере у меня быстро не получилось все немного растянулось)))
Снятие бензонасоса без снятия бака не получится, либо резка кузова (расширение отверстия под бензонасос). Топливный бак я уже снимал и повторно этого делать не хочется, поэтому резка кузова была необходима))
Итак, снимаем сидение задних пассажиров отщелкиваем в передней части защелки просто дергаем вверх и потом вперед вытаскиваем, снимаем крышку на четырех саморезах и приступаем:

До конца резать не стал, получилась крышка) Желательно края обклеить чем ни буть иначе порезы обеспечены)) отсоединяем разъемы и откручиваем крышку (крышку откручивал взял гвоздодер маленький и упер в лопасти которые выступают по кругу крышки и легкими ударами открутил)

В заглушках отверстия сверлил на 8.5мм. потом мечеком нарезал резьбу очень осторожно, глубина резьбы примерно 15мм. чтобы не дойти до обратного клапана и длину болтов рассчитывал чтобы зашол не более 15мм.

На предыдущем фото прекрасно видно что нам нужно рассверлить две заглушки, нарезать там резьбу и нам понадобятся штуцерные болты на 8мм. и штуцерная система под эти болты, бензостойкий шланг либо трубка для высокого давления тоже подойдет (сажается на горячую)

Так как штуцерную систему не нашел под 8мм. пришлось использовать под 10мм. болты тоже переделал естествекнно под 10мм.

Прежде чем все прикрутить надел трубку высокого давления, нагрел её феном и надел на горячую, ничего не пропускает и хомуты не нужны, после чего все на место и затяжка с осторожностью чтобы не треснул пластиковый корпус.

Болты нашел с увеличенной шляпкой случайно подвернулись, взял масло-бензостойкую резинку сделал отверстие 5мм. и натянул на болты чтобы плотно прилегала.

Номер фильтра: Krauf 770B443 Сетка-фильтр для бензонасоса

Так как покоя мне не давал обратный клапан я все разобрал повторно и решил его продуть воздухом, после неоднократных продувов он вроде как стал держать…

Так как надеюсь вопрос с обратным клапаном решен самодельный убрал)), и заменил топливный шланг на более надежный держит до 10 атмосфер. Заменил хомуты на немецкие самозажимные очень жесткие

Изменения проявились в динамике в основном в разгоне после 2.5-3 т.оборотов.(на этот момент датчики изменения геометрии положения заслонок не работали, до них я добрался чуть позже) После внедрения топливного фильтра, замену произвел через месяц езды из за предположения что кое какую грязь и остатки стружки и т.д. могло нагнать.

Фильтр грубой очистки — 500р.
Термоусадка — 40р.
Быстросъемы — 100р.
Фильтр тонкой очистки — 200р.(2шт.)
Штуцерная система и болты — 300р.
Хомуты немецкие самозажимные — 240р.(4шт.)

Если все посчитать да еще и работу то реально нах… надо заморачиваться((( проще купить нижнюю часть и все))))

На второй день обратный клапан стал работать в штатном режиме, заводится на утро с первого раза! Я, просто счастлив!

Мазда 3 обратный клапан бензонасоса где находится

Эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации нежелательна, поэтому при наличии отклонений в работе двигателя, следует проверить систему зажигания в целом и состояния элемента, отвечающего за коррекцию работы агрегата при взрывном возгорании топлива, в частности. Чтобы не совершать большого количества лишних действий, рекомендуется ознакомиться с основными признаками неисправности. Наличие следующих «симптомов» может указывать на неисправность этой детали в автомобиле Mazda 3:

• Снижение мощности двигателя.
• Повышенный расход топлива.

Кроме того, при выходе из строя этой детали на приборной панели может загораться «Check Engine». Иногда это происходит только под значительной нагрузкой.

Основные моменты замены топливного фильтра на Мазде 3

Замена топливного фильтра – проблема, с которой сталкивался каждый владелец транспортного средства.

Чтобы её устранить, наши механики совершают следующие манипуляции:

1. Снимают пробку топливного бака для уменьшения давления в системе;
2. Извлекают пластиковую защиту топливного устройства;
3. Демонтируют заднее колесо;
4. Отсоединяют топливные шланги и снимаются болты фиксации;
5. Демонтируют элемент;
6. При необходимости очищают систему;
7. Обновляют повреждённые детали;
8. Монтируют новый фильтр;
9. Устанавливают все детали в обратной последовательности.

Все ремонтные работы, как и замена топливного фильтра на Мазде 3, должны производиться только в условиях сервиса. Также нельзя откладывать устранение проблем.

Заменять самостоятельно, отсрочивать ремонт или использовать низкокачественные материалы нельзя, потому что это станет причиной серьёзных проблем, например:

• Недостаточная пропускная способность;
• Неполное очищение элемента;
• Прорыв фильтра;
• Заледенение в зимний период времени;
• Протечка топлива;
• Повреждение мотора;
• Неисправная работа всей системы.

Повреждение может произойти в самый неподходящий момент, и вы попадёте в дорожно-транспортное происшествие. А устранить последствия выйдет куда дороже, чем плановая замена фильтрующего элемента.

Важная информация!

Обращаться в сервисы, в которых вы не уверены, не стоит. Большинство из них проводят процедуру дёшево и некачественно.

БПАН по неволе

Тип шасси Mazda 3 BM привычный для гольф-класса: спереди McPherson, сзади – многорычажная подвеска. То есть конструкция не поменялась, зато поставщики деталей явно не те, что раньше комплектовали «матрёшку» в кузове BL. Владельцы в первую очередь жалуются на нестабильность качества амортизаторов. Оригинал может не стерпеть и 20 тысяч километров – пустить масло, а может проехать больше 100 ткм. И всё на одной и той же машине. Так что после гарантии целесообразнее переходить на качественные заменители.

Многие владельцы жалуются на слабые амортизаторы

В
остальном ходовая Mazda
3 третьего поколения
ведет себя вполне обычно для японского авто

Первыми на себя обращают внимание
стойки стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов, которые держатся
порядка 100 000 км. Всё как у предшественника

Задняя часть шасси весьма дорогостоящего капитального ремонта не требует долго – при хорошем отношении к авто сайлентблоки готовы служить более 200 ткм. Но это не значит, что про обслуживание можно забыть. Если периодически не проводить ревизию и смазку задних развальных болтов, то такая банальная процедура как установка углов установки колес однажды может очень дорого обойтись.

Некоторые владельцы без того не самых высоких «матрешек» невольно присоединились к культуре БПАН. Но не полностью – частично. Виной послужила нестабильность качества пружин подвески, одна из которых при обычной эксплуатации может неожиданно потерять пол витка. Кто-то относится к этому с юмором, типа «И резать не надо», а кто-то презрительно считает, что отпочковывание запчастей по дороге ближе к русской «классике», нежели к японскому автопрому.

Минус пол витка. К этому нужно быть готовым

Особо
внимательные заметили, что доля надписей «Made in China» на деталях Mazda 3 значительно увеличилось. Зная,
как в поднебесной обстоят дела с металлургией, неудивительно возникновение и
других неисправностей. Например, задние тормозные механизмы страдают чрезмерно
быстрым закисанием, из-за чего многие столкнулись с проблемой неравномерного
износа и перегрева дисков, особенно в задней части, где помимо направляющих и
поршней суппортов, может подклинивать и механизм стояночного тормоза.

«Made in China». Теперь такие надписи всё чаще встречаются на автомобилях

Технические характеристики двигателей LF

Элемент	Параметры
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
Число и расположение цилиндров	Четырехцилиндровый, рядный
Камера сгорания	Клиновая
Механизм газораспределения	DOHC (с двумя верхними распредвалами в головке блока цилиндров), цепным приводом и 16 клапанами
Рабочий объем, мл	2.261
Диаметр цилиндра в соотношении хода поршня, мм	87,5х94,0
Степень сжатия	10,6:1
Давление сжатия	1,430 (290)
Момент открытия и закрытия клапана:
Выпускной
Открытие до ВМТ	0-25
Закрытие после НМТ	0-37
Выпускной
Открытие до НМТ	42
Закрытие после ВМТ	5
Клапанный зазор
Впускные	0,22-0,28 (на холодном ходе)
выпускные	0,27-0,33 (на холодном двигателе)

Двигатели фирмы Мазда под названием L3 трижды становились номинантами на титул лучшего двигателя года. Они входили в десятку лидирующих агрегатов в мире с 2006 по 2008 год. Серия движков Мазда L3 производится также компанией Форд, имеющей на это полное право. Этот мотор в Америке имеет название Duratec. Кроме того, технические особенности маздовского движка используются компанией Форд в изготовлении авто Eco Boost. До недавнего времени движки класса L3 с объемом 1,8 и 2,0 литра также использовались для оснащения модели автомобиля Мазда МХ-5. В основном двигатели данного плана устанавливались на автомобили Мазда 6. Эти агрегаты представляют формат двигателей DISI, что означает наличие непосредственного впрыска и свечного зажигания. Двигатели имеют повышенную динамику, а также ремонтопригодность. Стандартный рабочий объем двигателя L3 – 2,3 л, максимальная мощность – 122 кВт (166 л.с.), максимальный крутящий момент – 207 Нм/ 4000 мин-1, что позволяет получить наибольшую скорость – 214 км/час. Эти модели агрегатов снабжаются турбокомпрессорами, называющимися S-VT или Sequential Valve Timing. Сгоревшие отработанные газы приводят турбокомпрессор, состоящий из двух лопастей, в действие. Рабочее колесо раскручивается в корпусе компрессора с помощью газов до 100 000 мин-1.

Трансмиссия и тормозная система

В том, что касается трансмиссии и тормозов, техобслуживание Mazda 3 сводится к следующим работам:

1. Обновление тормозной жидкости – через каждые два года.
2. Обновление трансмиссионного масла МКПП – через 5 лет.
3. Проверка рабочей жидкости АКПП – на каждом третьем визите.

Ежегодно выполняется проверка:

• трубопроводов, шлангов и соединений тормозной магистрали;
• стояночного тормоза;
• дисковых тормозных механизмов;
• трансмиссионного масла МКПП (у дизелей).

Объем работ в данном случае также увеличивается по мере увеличения пробега автомобиля. Так, перечень работ по ТО Мазда 3 на 60 000 км включает, помимо основных процедур, замену тормозной жидкости, а на 75 000 км – замену трансмиссионного масла МКПП.

Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2005

Правый порог:стоп – красный/жёлтыйповороты – голубой и голубой/красныйконцевики дверей (-) – чёрный/голубойконцевик багажника (-) – чёрный/красныйцентральный замок (-) – чёрный/красный (запирание) и чёрный/белый (отпирание)бензонасос – зелёный/оранжевый

Импульс для автозапуска — серый на генераторе или на форсунках чёрные с полоской провода.

Цепь	Цвет	Расположение
+12 В	кр	в жгуте к верхнему, левому, большому, разъему блока предохранителей
зажигание	зел/бел,зел/кр	в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
питание катушек заж-ия	в капоте общая скрутка под воздушным фильтром, рядом с 4-й катушкой
бензонасос	зел/кр	жгут к большому синему разъему, справа от блока предохранителей
стопы	кр/ж	в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
открытие баг-ка (-)	ч/ж	в жгуте к нижнему, малому, коричневому разъему блока предохранителей
повороты	гол и гол/кр	жгут к большому зеленому разъему, сверху блока предохранителей
цз (-)	закр — ч/ор; откр — ч/бел	жгут к большому коричневому разъему, снизу блока предохранителей
конц.дв (-)	ч/гол	в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
конц.баг (-)	ч/кр	в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей

Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 до 2008 года включительно

Для обхода иммобилайзера подключаем цепи RX и TX на считывателе иммо. Пины и цвета аналогичны Ford.RX – pin 4 белый/зелёный (подключить белый провод Starline)TX – pin 3 серый/оранжевый (подключить белый/зелёный провод Starline)

Обучение – нажать 14 раз Valet, включить зажигание аварийным ключом (карточку уносим от машины), ждём 1 сигнал сирены, выключаем зажигание, ждём 1 сигнал сирены, включаем зажигание, ждём 2 сигнала сирены. Потом проводим процедуру CopyKey.

Замок зажигания обычный, АСС подключать не нужно.+12В – красный или чёрный/красный.Зажигание 1 (не пропадающее) – зелёный/жёлтый.Зажигание 2 (пропадающее) – розовый/жёлтый.Стартер – серый/чёрный.

Ниже данные для автомобиля с keyless.

На заведённую штатный радиоканал не работает для открытия и закрытия.

Защёлка барашка разблокируется в присутствии карточки водителя и заблокирована при отсутствии карточки во всех режимах. В том числе в режиме поддержки зажигания и турботаймера.

Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2011 АКПП

Сирена и датчик капота – свои

Сигналы дверей, багажника, работы двигателя, тормоза берём с шины в жгуте диагностического разъема – витая параCAN-H – белыйCAN-L – красный

Блок BCM:Альтернативное управление поворотниками – белый в нижнем синем разъёмеЦентральный замок – зеленый (минус – открыть, минус через 1 кОм – закрыть) в дальнем разъёме справа

Обход штатного иммобилайзера – четыре витка на замок.

Пошаговая инструкция по замене

Проблема с заменой фильтра может возникнуть при снятии блока бензонасоса. На некоторых моделях Мазда 3 его невозможно извлечь, не снимая бака. Чтоб добраться до фильтра в таких машинах, нужно выпилить часть днища. Но лучше таким методом не пользоваться, в первую очередь из-за соображений безопасности.

Подготовка

Если в автомобиле есть возможность извлечь блок бензонасоса из салона, то замена комплекта не представляет собой ничего сложного. Приступать к демонтажу и замене блока бензонасоса нужно на холодной машине. После поездки должно пройти не менее трех часов, чтобы можно было сбросить давление топлива. Иначе, при откручивании трубок может побежать бензин.

Монтажный блок с предохранителями

Перед процедурой извлечения бензонасоса необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сначала обесточивается весь автомобиль путем снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
2. Далее необходимо открыть монтажный блок и вытащить предохранитель или реле бензонасоса.
3. Затем необходимо сбросить давление. Для этого нужно временно подключить аккумулятор, завести автомобиль и дать ему поработать, пока не заглохнет мотор от недостатка топлива.
4. Теперь можно снова отключить АКБ и вставить на место реле бензонасоса.

Процесс замены

Чтобы достать бензонасос нужно демонтировать бензобак, но это имеет смысл делать, если нужно промыть бензобак. Иначе добраться до топливного насоса можно через заднее сиденье.

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала демонтируется заднее пассажирское сиденье.
2. Открутив четыре болта нужно открыть люк.
3. Далее следует отключить все коммуникации, идущие к бензонасосу.

Бензонасос с коммуникациями

Затем нужно открутить крышку бензонасоса.
Вынимаем топливный насос в виде белого пластикового стакана

Следует обратить внимание на датчик уровня топлива, он очень хрупкий, поэтому надо быть аккуратным, чтобы его не повредить. Бензонасос с фильтром

На место старого бензинового насоса устанавливается новый элемент.
Далее подключается электрическая проводка и коммуникации.
Затем на штатное место устанавливается предохранитель.
Подключаем аккумулятор и включаем зажигание

Нужно дождаться, чтобы топливо попало в систему. Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.

Таким образом, ясно, что замена топливного фильтра на Мазда 3 — сложная процедура, но вполне выполнимая своими руками.

Как сэкономить

Весь комплект с бензонасосом стоит достаточно дорого: порядка 10-12 000 рублей. Можно, конечно, ограничиться заменой только грубого фильтра очистки – металлической сеточки, но вряд ли такая полумера приведет к желаемому результату. Есть и другой путь – покупка неоригинальной детали.

Ряд автолюбителей утверждает, что подходит насос от вазовской «десятки». Однако надо учитывать год выпуска «Мазды 3», — не везде подобная «вольность» пройдет. Поэтому ряд владельцев данного японского авто предпочитают приобретать зарубежные аналоги. Какие же?

1. Airtex, Е10763М. Компания достаточно известная, время деятельности на рынке бензонасосов, водяных помп – более 75-ти лет. Имеет филиалы в Англии, Мексике, США, Канаде, Испании. Ориентировочная стоимость 7100 рублей.
2. Era, 775238. Итальянская штуковина, подходит для автомобилей мощностью 100 л.с. (объёмом 1,6 литра) и 125 л.с. (объём движка 1,8 литра). Стоимость – в районе 6500 рублей.
3. Немецкий Messmer, тоже 775238. По сути, аналог предыдущей модели, только выпускается в Германии. Стоит примерно около 7000 рублей.
4. Spart, FP2432. Бренд американский, насос выпускается в США и в Турции. Стоит около 6000 рублей.

В любом случае, приобретая «сторонний» насос, необходимо знать его важнейшие характеристики, которые должны соответствовать параметрам «родной» запчасти:

• давление в барах или атмосферах;
• производительность в литрах за час;
• максимально допустимое давление (тоже в атмосферах или барах).

Общие черты электросхем Мазда 3

Автомобили серии Mazda 3 с каждым годом совершенствуются, так как в них внедряются новые технологии. Но, многие автомобили имеют схожую в некоторых моментах электросхему.

Электросхема любого поколения автомобиля Мазда 3 имеет в себе 4 основных детали:

• Источник питания. В его роли выступает аккумуляторная батарея. Она нужна для запасания энергии, для запуска стартера и работы остальных систем авто. В автомобиле Мазда 3 последнего поколения, аккумуляторная батарея также необходима для работы сигнализации и открытия окон авто. Обычно аккумуляторной батареей выступает не общий свинцовый блок, а несколько более мелких аккумуляторов, совмещенных в одну взаимосвязанную цепь;
• Проводники. Проводниками в автомобиле выступают классические медные провода. Они проводят электричество через весь автомобиль и между его запчастями. Их общая длина в авто может достигать несколько сотен метров. Так, провода багажника, которые отвечают за гидравлические поршни, проходят напрямую от аккумуляторной батареи через приборную панель управления и прямиком в багажник;
• Аппаратура управления. Данный вид устройств применяется для включения или выключения тока в цепи. В классической элекросхеме аппаратом управления является стартер и ключ зажигания, которые и отвечает за замыкания цепи.

Но самыми важными элементами электросхемы любого автомобиля Мазда 3 являются потребители той самой электроэнергии. Во всех авто имеется 3 постоянных потребителя энергии:

Стартер. Данное устройство отвечает за начало работы двигателя. В зависимости от поколения авто и вида стартера, система его работы может отличаться. Однако, в любом случае, стартер отвечает за раскрутку вала двигателя

Из-за его важности, стартер одновременно подключен и к основному источнику энергии – генератору, и к запасному – аккумуляторной батареи;
Подогрев салона и сидений. Это важный пункт использования электроэнергии

Внутри сидений большинства моделей авто, установлены специальные нагревательные элементы, которые и помогают водителю, а также пассажирам не мерзнуть при езде в холодное время года;
Фары и освещение внутри салона авто. Фары являются самым мощным потребителем электроэнергии. Именно на дальний, ближний свет и уходит наибольшее количество электричества. Они подключены к генератору и управляются изнутри салона, с помощью приборной панель. Такая же ситуация обстоит и с «поворотниками».

Замена топливного модуля

Для демонтажа топливного модуля нужно открутить фиксирующую крышку, после чего можно вытащить корпус в сборе из посадочного отверстия в баке.

Постарайтесь не повредить поплавок и проволочный рычаг датчика уровня топлива, особенно если планируете очистить только сетчатый экран первичной очистки топлива и использовать демонтированный модуль повторно.

Далее устанавливается новый бензиновый модуль, бак монтируется на машину, в обратном порядке подключаются топливные шланги и электропроводка.

Внимание! Обязательно проверьте герметичность соединений на заведенной машине перед установкой заднего сидения на место

Замена фильтра

Владельцы всех моделей Mazda при замене топливного фильтра обнаруживают «ложку дегтя»: дело в том, что замена только топливного фильтра невозможна ввиду конструктивных особенностей. Можно лишь поменять весь комплект состоящий из топливного насоса, указателя уровня топлива, фильтрующего элемента. Можно, конечно, попробовать заменить только фильтр для грубой очистки

(он представляет собой обычную сеточку), но такое действо вряд ли способно кардинально решить проблему – если симптомы достаточно стабильны, то замене подлежит именно топливный фильтр.

Стоимость упомянутого комплекта довольно высока – более 10.000 рублей, но, тем, не менее, на этот расход рано или поздно придется решиться: стабильная работа двигателя стоит дороже.

Обзор неисправностей и ремонт

На этом двигателе предусмотрено специальное окошечко на передней крышке, через которое пользователь может провести техническое обслуживание элементов. Отсюда можно, например, разблокировать храповик, отрегулировать цепь ГРМ или зафиксировать натяжной рычаг. В целом двигатель относится к лучшим по ремонтопригодности среди аналогов. Об этом говорит не только сокращение количества вспомогательных ремней, но и другие особенности. Многие узлы и системы управляются и контролируются датчиками и электроникой:

• Исполнительный механизм газораспределения постоянно следит за состоянием фаз клапанов выпуска и впуска, управляя ими с помощью гидравлического давления OCV;
• Маслоклапан управляется электроблоком РСМ;
• Обороты коленвала регулируются датчиком, посылающим сигнал на ЭБУ;
• Работа распределительных валов также контролируется блоком управления через отдельный датчик;
• Смазка двигателя осуществляется с помощью маслонасоса, установленного на торцевой части поддона. Вся подача контролируется электроникой и не требует обслуживания.

Маздовский РСМ блок управления

Старый мотор ради надежности?

Устаревший
конструктивно мотор Z6
объемом 1.6 литров (104 л.с.), преследует Mazda 3 по сей день. К надежности
агрегата вопросов немного. Да и откуда они возникнут с такой до ужаса простой
конструкцией, отработанной на производстве десятилетиями. При должном уходе,
что сегодня редко встречается в среде автомобилистов, ресурс вполне может
позволить проехать 400 тыс.км без замены поршневой и «капиталки» ГБЦ.

Мотор Z6 объемом 1.6

Болячки
двигателя остались старые, измусоленные форумами от и до, среди которых относительно
слабая опора двигателя, которая обозначается лишними вибрациями на холостых
оборотах. Всё также безобидно может постукивать заслонка изменения длины
впускного коллектора. Если вдруг соберетесь разобраться с треском, не лишним
будет поменять прокладку на стыке коллектора с ГБЦ, так как она надежностью не
отличилась, ведь из-за её повреждения обороты пускаются в пляс.

Клапан системы изменения фаз ГРМ всё также, как и раньше может выпускать масло

Мотор 1.6 цепной и вмешательства в механизм ГРМ требуются только при пробеге 150 ткм, когда по-хорошему нужно впервые отрегулировать зазоры клапанов.

На
фоне новых двигателей Mazda
3 BM, агрегат Z6 выглядит самым надёжным, однако
причина его появления в новом поколении скорее всего финансовая – сдерживает
стартовую цену. Кому из молодых понравится, что на светофоре его объезжают
отечественные развалюхи? Берите SkyActive!

Демонтаж

Снять фильтр достаточно просто. Алгоритм работы будет зависеть от того, какой именно доступ из двух вышеперечисленных имеет место быть в конкретно взятой модели Мазды тройки. Если фильтр нашелся под задним колесом, необходимо отключить от детали все шланги, которые имеются. Это топливные трубки и с ними нужно обращаться аккуратно.

Следующие на очереди болты крепления. Но с ними не нужно торопиться, до этого следует найти стрелку на фильтре, которая указывает правильное положение установки. Лучше всего сделать прямо на месте отметку, где точно была расположена стрелка. Это поможет избежать проблем в будущей установке. Останется только смонтировать на место новую деталь.

В случае доступа через салон демонтаж будет немного сложнее. Лючок можно просто вырезать, при этом бак останется на своем месте. Отсоединить крышку можно легкими постукиваниями по периметру черной детали, она должна проворачиваться в процессе.

Да этого нужно обязательно убрать топливную трубку. Теперь нужно потянуть за белый корпус и аккуратно вынуть все наружу

Важно не повредить проволоку поплавка, иначе придется заниматься более серьезными ремонтными работами

Регламент работ по ТО Mazda 3 ДВС 1.6 литра (по 08 год):

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше:Каждый год или каждые 20 000 км пробега.Свечи зажигания замена каждые 120 000 км. Воздушный фильтр:Замена каждые 3 года или каждые 60 000 км пробега.Моторное масло и масляный фильтр:Замена каждый 1 год или каждые 20 000 км пробега.Охлаждающая жидкость замена:Замена первая через 4 года или 100 000 км пробега, в дальнейшем каждые 2 года.Тормозная жидкость:Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км пробега.Масло механической КПП:Замена каждые 5 лет или каждые 100 000 км пробега.Воздушный фильтр салона (если установлен):Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км пробега.

Оригинальное масло в АКПП Мазда Демио

К оригинальным маслам АКПП Мазда Демио относятся жидкости и . Это чистый импорт, который производится либо в Японии (металлическа тара 4л и 20л), либо в Америке (пластиковая тара 0.046л).

Mazda ATF M-3

Mazda ATF M-5

Согласно технической регламентации от производителя Mazda в ДВС автомобилей рекомендуется лить заводскую жидкость одноименного бренда. При замене и плановом ТО также необходимо применять оригинальные автомасла. Разумеется, владелец автомобиля может выбрать и другие варианты, но только в том случае, если они соответствуют допускам и нормативам конкретной модели.

Заводское масло на Мазду 3

Согласно регламентации производителя Mazda 3, для бензинового двигателя рекомендуется использовать Original Oil Ultra с вязкостью 5w30. Для мотора на дизеле – Original Oil Ultra DPF 5w30. На данный момент оригинальные смазки для силовых агрегатов Мазды 3 выпускает компания Total в объемах 1 и 5 л

Также стоит обратить внимание на то, что канистра может не иметь специальных маркировок Тотал. Раньше заводское масло производилось под маркой Dexelia

Масло для бензинового и дизельного мотора на Мазду 3

Для силовых агрегатов на бензиновой основе Mazda 3 c объемами 1,5 и 1,6 л рекомендуется синтетический продукт 5w30. Объем заливки масла составляет 4 литра.

Что касается дизельных моторов с объемами 1,6 л, то для них также рекомендована синтетика 5w30. Для применения рекомендуется заводская смазка Mazda Total или аналогичные:

• Mobil Super 3000;
• Liqui Moly AA 5w30;
• X1 Formula FE 5w30.

Моторное масло на Мазду 2

Согласно технической регламентации, производитель рекомендует заменять моторную жидкость на Mazda 2 и масляный фильтр через каждые 15 000 км пробега. Лучше всего заливать оригинал Dexilia или Total с вязкостью 5w 20, 5w 30.

В качестве альтернативного решения можно использовать:

• Total Quartz Energy 0w30;
• Mobil 1 AFE 0w30;
• Shell Helix 5w30.

Моторная смазка на Мазду 6

В двигатели Mazda 6 GH II поколения рекомендуется лить синтетику с уровнем вязкости 5w-30. Производители используют заводское автомасло Dexelia. Однако в качестве альтернативного варианта при соблюдении допусков и регламентов от автопроизводителя также рекомендует заливать:

• Elf Evolution 900 SXR 5w30;
• Liqui Moly Speciat Tec 5w30;
• Total Quartz 9000;
• Idemitsu Zepro 5w30;
• Motul 8100 eco-lite 5w30.

Объем для силовых агрегатов Мазды:

• 1,8 MZR – 4,3 л;
• 2,0 MZR – 4,3 л;
• 2,2 DT – 4,7л;
• 2,5 MZR – 5 л.

Интервал замены – 15 000 км или раз в течение года.

Масло для двигателя Мазды 5

Согласно технической регламентации, интервал замены масла на автомобиле Mazda 5 составляет 15 тыс км пробега. Некоторые владельцы авто предпочитают выполнять замену по достижении 5000 или 10 000 км пробега.

Для заливки производители рекомендуют использовать фирменную жидкость Mazda Dexelia Ultra 5w30 на синтетической основе для внесезонного применения. В качестве альтернативы допустимы Мотул или Мобил 1. Заливаемый объем составляет 5 литров.

Масло для мотора Мазды Демио

Интервал замены составляет от 10 000 до 15 000 км пробега. В качестве аналогов заводского масла рекомендуется заливать Total Quartz, Shell Helix Ultra, Zepro Touring, Totachi с вязкостью 5w30 и Toyota 0w20.

Смазка для мотора Мазды CX5

Производители Mazda CX5 заливают в двигатели оригинальные смазки с уровнем вязкости 5w30. Интервал замены смазочного продукта составляет 15 000 км. Периодически рекомендуется выполнять ТО в официальных дилерских сервисах. Первое ТО необходимо проходить по истечению 8000 км.

Объемы для заливки масла в двигатель:

• 2,0 Skyactiv-G – 4,2 л;
• 2,5 – 4,5 л;
• 2,2 Sky Diesel – 5,1 л.

Для заливки можно использовать фирменную жидкость Мазда 0w20. При необходимости подойдут такие аналоги:

• Pennzoil Ultra 5w30;
• Toyota SN 5w30;
• Zepro Eco medalist 0w20 SN GF5.

Также стоит отметить, что синтетика с уровнем вязкости 0w20 используется для первой заливки Мазды CX5, поскольку в этих моделях японских авто установлены ДВС нового поколения, для которых характерны экологичность и удельная мощность.

Смазка на Мазду CX7

Производитель автомобиля Mazda CX7 используют для силового агрегата фирменную смазку Dexelia Ultra 5w30. Однако согласно отзывам владельцев авто CX7, независимо от двигателей, лучше всего заливать Мотул 8100 Эко-Энерджи 5w-30.

По объему для мотора Мазды CX7 необходимо заливать 6 литров смазки. При этом не стоит забывать и о замене масляного фильтра. Замена обычно выполняется через 8 000-10 000 км, хотя согласно регламентации производителя, может производиться по достижению 15 000 км.

Масло на Мазду 323

• Elf Evolution 900NF 5w40;
• Dexelia 5w30;
• Titan Super 5w40;
• ZIC XQ 5w30;
• ZIC A+ 5w30 SN/CF.

В этой статье подробно написано, какое масло рекомендовано заливать определенной модели автомобиля мазда демио!

Регламент работ по ТО Mazda 3 ДВС 2.0 литра (по 08 год):

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. Каждый год или каждые 20 000 км пробега.Свечи зажигания замена каждые 120 000 км. Воздушный фильтр:Замена каждые 3 года или каждые 60 000 км пробега.Моторное масло и масляный фильтр:Каждый год или каждые 20 000 км пробега.Охлаждающая жидкость замена первая через 4 года или 100 000 км пробега, в дальнейшем каждые 2 года.Тормозная жидкость:Замена каждые 2 года или кадждые 40 000 км пробега.Масло механической КПП:Замена каждые 5 лет или каждые 100 000 км пробега.Воздушный фильтр салона (если установлен):Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км пробега. Выпускная сист. и тепловая защита кузова:Проверка каждые 80 000 км пробега.

Переборка подвески. — бортжурнал Mazda 3 Желтенький 2005 года на DRIVE2

Время идет, одометр отсчитывает километры.подвеска работает. Рано или поздно наступает тот момент, когда требуется замена рычагов.Каждый владелец автомобиля мазда помнит свои глаза, увидев ценники за рычаги и за работу по их замене…

НО(!) есть способ сэкономить, при этом на выходе получить ничуть не худший эффект — замена сайлентблоков рычагов.

Да, да! именно! смысл менять рычаг в сборе, если он ровный и целый, когда просто можно поменять в нем то, что износилось и не переплачивать.

поэтому владельца мазда 3 открываю секрет дешевой переборки подвески.Производитель сайлентблоков — немецкая фирма Febest.коды на картинках:передняя подвеска

для сравнения цен (на примере задней подвески):комплект всех сайлентов — 3000рубкомплект рычагов — около 8-9000руб.цена работы по замене сайлентов около 2000руб.цену по снятию/установке рычагов не пишу.т.к. они одинаковые.

итого выигрыш порядка 3-5тыс рублей.

пользуйтесь на здоровье!а на разницу в цене — купите вашим машинкам 98 бензина и побалуйте их)всем удачи!