Почему не идет зарядка на аккумулятор

15 причин почему не заряжается аккумулятор автомобиля

На практике встречается довольно много причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля. У одних батарея «не хочет брать заряд» от генератора, а при подключении к стационарному зарядному устройству – все нормально. У других АКБ не заряжается ни на машине, ни от ЗУ. В этой статье предлагается к изучению целых 15 возможных причин, почему не заряжается аккумулятор автомобиля.

Первые 5 причин распространяются только на те случаи, когда АКБ не восстанавливается от генератора. Причины 6-11 – общие, то есть справедливы как для штатной работы батареи под капотом, так и для обслуживания аккумулятора вне машины. Последние 4 причины касаются только проблем, когда аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

Причина 1. Плохой контакт

Наличие хорошего и надежного контакта является обязательным условием нормального заряда автомобильного аккумулятора. Если в какой-либо точке контакт плохой, в этом месте многократно повышается электрическое сопротивление. В результате достаточный для нормального заряда ток течь к аккумулятору не сможет по закону Ома.

Плохой контакт следует искать, в первую очередь, на клеммах АКБ. Здесь проблема может заключаться в окислении, загрязнении или в банально недотянутых болтах на зажимах. Чтобы устранить или исключить эту причину, клеммы и зажимы надо очистить от солевого налета и окислов, надежно их соединить, а также защитить от дальнейшего загрязнения. Для этого можно использовать как подручные средства на подобие WD-40, но лучше прикупить специальное средство для обработки клемм. Расходуется его немного, и одного флакона, пусть и не очень дешевого, вам хватит на много лет.

Устраняя плохие контакты, следует помнить, что заряд на аккумулятор поступает с генератора. Соответственно, провода, которые идут к нему от АКБ, тоже не лишним будет привести в надлежащее состояние. Контактные площадки следует регулярно очищать от ржав чины и грязи, надежно зажимать крепежи, а также обрабатывать специальным спреем.

Проверить наличие хорошего контакта можно при помощи мультиметра, включенного в режим измерения напряжения. При работающем двигателе измерьте напряжение, которое на клеммах генератора, а затем при таких же условиях повторите измерения на клеммах АКБ. Если в показаниях есть заметная разница – ищите ненадежный контакт или меняйте силовые провода.

Раз уж дело коснулось проводов между генератором и аккумулятором, то не лишним будет проверить их на предмет повреждения. Очень часто в местах обжима клемм от вибраций и частых отсоединений АКБ жилки в проводах ломаются, из-за чего уменьшается их сечение. А с уменьшением сечения повышается сопротивление и, как следствие – плохо заряжается аккумулятор.

Причина 2. Неисправность генератора

Неисправность генератора диагностировать можно и самостоятельно, а вот его ремонт придется доверить специалисту. Для начала надо убедиться, что генератор во время работы двигателя нормально вращается. Очень часто он перестает это делать из-за ослабленного ремня. Особенно, когда на бортовую сеть дается большая нагрузка. Поэтому проверять надо не просто на запущенном двигателе, а обязательно с включенными мощными потребителями. Включите фары головного света, печку и так далее, и посмотрите на шкив генератора. При нагрузке он должен стабильно вращаться, не проскальзывать, не пищать и не издавать характерного запаха жженной резины.

Далее можно проверить, генерирует ли генератор электроэнергию во время работы двигателя. Для этого измеряется напряжение на его выходах. Если в силу конструкции автомобиля сделать это сложно, то переходите к следующей причине. Вполне возможно, что генератор исправен, и последующая проверка поможет в этом убедиться. Если же генератор вращается с перебоями, издает непонятный шум или запах, обратитесь к специалисту для более глубокой диагностики.

Причина 3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Реле-регулятор – это электронное устройство, которое измеряет напряжение на аккумуляторе и «решает», как генерировать энергию генератору. То есть, если на аккумуляторе по какой-либо причине напряжение просело, реле-регулятор усиливает электромагнитное поле в генераторе, и тот, соответственно, вырабатывает больше электроэнергии.

Чаще всего автомобильный аккумулятор не заряжается тогда, когда реле-регулятор начинает некорректно выполнять свои функции. Проверить это можно путем измерения напряжения на клеммах АКБ при помощи мультиметра. Запустите двигатель без включенных потребителей, и измерьте напряжение непосредственно на аккумуляторе. При полностью исправном реле-регуляторе прибор должен показать напряжение около 14.30-14.50 В. Если же такого напряжения там нет, то аккумулятор в процессе езды заряжаться либо не будет вообще, либо будет заряжаться не полностью.

Далее следует проверить, как реле-регулятор отрабатывает большую нагрузку на бортовую сеть. Включите мощные потребители, как в предыдущем пункте, и измерьте напряжение снова. Если оно просело по сравнению с предыдущими показаниями более чем на 0.50 В, то реле-регулятор отрабатывает нагрузку плохо. Хотя причина таких просадок может быть и в генераторе, и в плохих контактах, и в поврежденных или тонких проводах.

В любом случае, чтобы аккумулятор нормально заряжался, на нем должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если такого напряжения он «не видит», то и заряжаться нормально он не должен. Чтобы повысить напряжение заряда, есть немало способов – диоды, регулируемые реле-регуляторы и так далее.

Причина 4. Короткие поездки

Если автомобильный аккумулятор не заряжается при исправном генераторе и реле-регуляторе, то стоит рассмотреть вариант с временным фактором. Дело в том, что для полноценного восстановления энергии, потраченной АКБ на стоянку и запуск двигателя, ему нужно время. А если вы ездите сравнительно немного, то аккумулятор просто не успевает зарядиться от генератора. Эта причина особенно актуальна зимой. Ведь в холодное время года в течение первых 20-30 минут работы двигателя АКБ не принимает практически никакого заряда, и начинает это делать только после прогрева.

К сожалению, кроме как регулярными подзарядками от стационарного зарядного устройства, эту причину не устранить. Поэтому, если вы ездите редко и мало – регулярно следите за уровнем заряда аккумулятора, и по мере необходимости пополняйте запас энергии при помощи ЗУ. Контролировать, насколько разряжена батарея, можно при помощи вольтметра. После стоянки в течение более 8-12 часов (как правило, утром) измерьте напряжение на клеммах АКБ до запуска двигателя. Показатель в диапазоне 12.40-12.70 В свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен на 70-100%.

Если же напряжение меньше – батарею следует подзарядить. То же самое нужно делать и во время длительных стоянок. Если АКБ долго будет находиться в плохо заряженном состоянии, ее ресурс и емкость будут стремительно уменьшаться.

Причина 5. Недостаточная мощность генератора

Бывает и так, что генератор полностью исправен, но его мощности не хватает для зарядки аккумулятора, так как она полностью уходит на питание внештатного оборудования. С такой проблемой часто встречаются те, у кого на борту имеется мощная акустическая система, различные обогреватели, инверторы, холодильники, лебедка и так далее.

Чтобы аккумулятору хватало вырабатываемой энергии на подзарядку, с установкой внештатного оборудования позаботьтесь и об установке более мощного генератора. Проблему частично можно также решить путем установки второй АКБ, которая будет заряжаться от стационарного устройства, и использоваться для питания внештатного оборудования независимо от штатной батареи.

Причина 6. Сульфатация

Сульфатация – это процесс отложения труднорастворимого налета сульфата свинца на пластинах аккумулятора. Чем его больше, тем хуже контакт между свинцом и электролитом. Соответственно, аккумулятор не только плохо заряжается, но еще и емкость при этом теряет. Увидеть сульфатацию можно невооруженным глазом, если у вас установлена обслуживаемая АКБ с жидким электролитом. Сульфат свинца – это светло-серый налет на пластинах.

В большинстве случаев запущенную сульфатацию аккумулятора устранить не получается. Различные методики тренировок, специальные умные зарядки с импульсными режимами и прочие технологии – помогают убрать сульфаты лишь на начальном этапе их образования. Если же батарея длительное время эксплуатировалась небрежно (глубокие разряды, постоянный недозаряд), то на пластинах скапливается такой прочный слой солей, который никакими хитрыми способами уже не удалишь.

Чтобы предотвратить сульфатацию аккумулятора, за ним необходимо регулярно ухаживать с самого момента покупки. Самое главное – не допускать длительного пребывания батареи в разряженном состоянии, так как именно в этих условиях образуются сульфаты. Стоит отметить, что сульфатация развивается не только при глубоких разрядах. Нерастворимые соли свинца начинают оседать на пластинах уже тогда, когда заряд аккумулятора падает ниже отметки в 50-60%.

При достаточно сильной сульфатации аккумулятор может вообще не принимать заряд. В таких случаях выход только один – замена на новый. Восстановить такую АКБ, которая уже не способна принимать заряд из-за сульфатов – невозможно в 100% случаев.

Причина 7. Глубокий разряд

Как правило, после глубокого разряда часто аккумулятор не заряжается от зарядного устройства. Случается такое преимущественно с автоматическими приборами, которые в силу своих алгоритмов работы не могут определить факт подключения к ним АКБ. Причиной тому служит слишком низкое напряжение на клеммах глубоко разряженной батареи. При ее подключении ЗУ «не видит», что к нему подсоединили АКБ, а потому просто не запускается.

Решить такую проблему возможно с помощью простого зарядного устройства или лабораторного блока питания. В большинстве случаев после подключения полностью севшего аккумулятора к таким источникам питания его удается «растолкать». После того, как на клеммах АКБ появится напряжение хотя бы вольт 9-10, его можно пробовать заряжать от автоматического зарядного устройства. Теперь оно определит батарею, и автоматика запустит выбранный режим заряда.

Причина 8. Переполюсовка

Встречается достаточно редко, но если регулярно не следить за аккумулятором, то причина вполне реальная. Заключается она в следующем. При глубоком разряде батареи, состоящей из разбалансированных «банок», рано или поздно наступает момент, когда на самых «слабых» разница потенциалов сравнивается с нулем, тогда как у остальных еще есть энергия. При таком раскладе «обнулившаяся банка» начинает заряжаться от соседних, но уже с другой полярностью. Естественно, что в сильно запущенных случаях это приводит к тому, что аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.

В некоторых источниках говорится, что вернуть к жизни такие аккумуляторы можно путем принудительной переполюсовки. Однако вероятность того, что подобное мероприятие увенчается успехом – крайне мала. Как правило, после доведения АКБ до такого состояния ждать от нее более или менее нормальной работы уже не стоит. Возможно, после ряда манипуляций и тренировок аккумулятор еще послужит некоторое время. Но емкость его будет однозначно маленькой, он будет быстро садиться, и последующие за этим несколько глубоких разрядов окончательно «добьют» его.

Причина 9. Повышенный саморазряд

У новых и ухоженных аккумуляторов саморазряд равен нулю. Саморазряд – это склонность батареи терять заряд без подключенной нагрузки. Чаще всего повышенным саморазрядом обладают грязные аккумуляторы, а также с внутренними повреждениями пластин. В некоторых случаях величина саморазряда достигает такого значения, что АКБ становится просто невозможно зарядить хотя бы до 60-70%, поскольку ток заряда на данном этапе становится равным или меньшим, чем ток саморазряда.

Если причиной повышенного саморазряда является загрязненный корпус батареи, то его чистка с водой и растворенной в ней содой может помочь. Если же батарея самостоятельно теряет заряд из-за поврежденных или закороченных пластин, восстанавливать ее бесполезно. Со временем заряжаться она перестанет вообще.

Причина 10. Аккумулятор замерз

Если вы принесли батарею с мороза, и сразу же пытаетесь ее зарядить от зарядного устройства, то у вас, скорее всего, заряжаться ничего не будет. Даже если электролит в аккумуляторе не замерз из-за снижения плотности, после подключения ЗУ первые несколько минут (20-30) заряд принимать батарея не будет (хотя амперметр может показывать потребление тока).

Поэтому, прежде чем начать процесс заряда аккумулятора, принесенного с холода, дайте ему прогреться при нормальной температуре хотя бы в течение получаса. После этого он начнет нормально принимать заряд.

Причина 11. Замкнутые «банки»

Если в АКБ замкнута одна или две «банки», то заряжаться она будет. Но процесс закончится очень быстро, и аккумулятор перестанет заряжаться через несколько минут после начала процедуры. Причина кроется в том, что с закороченными банками номинальное напряжение и емкость АКБ уменьшаются. Соответственно, чтобы зарядить такой аккумулятор, времени уходит меньше, чем положено.

Если же в АКБ имеется серьезное короткое замыкание, то заряжаться она не будет ни при каких обстоятельствах. В случае использования автоматических зарядных устройств последние будут просто уходить в защиту, отказываясь заряжать то безобразие, которое к ним подключили.

Причина 12. Низкое напряжение на выходе ЗУ

Чтобы аккумулятор начал заряжаться от зарядного устройства, напряжение на его выходе должно быть большим, чем напряжение на клеммах. Только при таких условиях ток потечет через АКБ. Если же зарядное по каким-либо причинам не выдает достаточного напряжения – заряд не начнется никогда. Кроме того, чтобы зарядить стандартный аккумулятор до конца, напряжение на выходе ЗУ должно быть не менее 14.40 В. Бывают и такие приборы, которые не способны на это.

Причина 13. Слабая мощность ЗУ

Помимо напряжения для начала процесса заряда аккумулятору нужен ток. Если вы используете зарядные устройства недостаточной мощности, самодельные, поддельные и так далее, то вполне возможно, что их мощности не хватает для зарядки вашей АКБ. При малой мощности ЗУ аккумулятор будет заряжаться (если напряжение не ниже указанного), но происходить это будет так медленно, что может показаться, что аккумулятор не заряжается.

Причина 14. Зарядное уходит в защиту

Если зарядное устройство снабжено различными защитами, необходимо убедиться в том, что они не срабатывают при попытке зарядить аккумулятор. Если это так, то заряд не начнется, пока не будет устранена причина. Современные ЗУ оснащаются защитами от:

• короткого замыкания;
• переполюсовки;
• перегрева;
• скачков напряжения в сети;
• превышения мощности.

Причина 15. Неисправность ЗУ

Причина хоть и банальна, но далеко не всегда очевидна. Прибор может шуметь, индикаторы светиться и так далее – но аккумулятор не заряжается. Убедиться в исправности зарядного устройства без особых знаний можно путем измерения напряжения и тока заряда. Для измерения напряжения подключите вольтметр к клеммам АКБ, к которым подсоединено включенное зарядное устройство. Если напряжение в норме (больше, чем на отключенной от ЗУ АКБ), проверьте, течет ли ток. Для этого подключите амперметр в разрыв одного из проводов, которыми ЗУ подсоединено к АКБ. Часто бывает и так, что напряжение зарядное устройство выдает, но ток не течет. В таких случаях ЗУ следует отдать в ремонт.

Почему АКБ не заряжается от генератора

Источники электроэнергии в машине — это аккумулятор и генератор. Задача АКБ — пуск двигателя и подпитка систем автомобиля на случай, когда генератор не справляется с нагрузкой. Генератор служит для обеспечения питанием всех потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и для подзарядки аккумулятора. Однако не редки случаи, когда АКБ не заряжается во время движения автомобиля или получает недостаточный заряд. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины таких ситуаций.

Когда генератор не заряжает аккумулятор во время поездки, батарея будет полностью разряжаться, и вы, разумеется, это сразу заметите. Если генератор заряжает АКБ, но недостаточно, диагностировать это будет сложнее. Но если на приборной панели загорелся значок аккумулятора, значит ток от генератора не поступает.

Самое первое, что стоит проверить — соответствующий предохранитель. Попробуйте заменить его новым и посмотреть, изменится ли ситуация. Возможно, ремонт и не потребуется.

Не помогло? Осмотрите ремень генератора. Каким бы качественным он ни был, он все равно изнашивается, и рано или поздно может произойти обрыв. Так что лучше всего проводить плановые замены ремня генератора в рекомендованные для вашего автомобиля сроки.

Если ремень цел, возможно, его натяжение просто ослабло, и в итоге генератор не вырабатывает напряжение, нужное для заряда АКБ. В этом случае необходимо сделать регулировку натяжения.

Еще одна часто встречающаяся причина отсутствия зарядки от генератора — проблемы с проводкой. Провода должны быть целыми, без повреждения изоляции, на контактах не должно быть следов окисления.

Если визуальный осмотр ремня и проводки не выявил проблем, копайте глубже. Может быть, вышел из строя регулятор напряжения генератора или диодный мост.

При работе автомобиля частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, и напряжение, вырабатываемое генератором, «плавает». За то, чтобы поддерживать напряжение, подаваемое генератором в бортовую сеть в определенных допустимых пределах, отвечает регулятор напряжения. Если он неисправен, аккумуляторная батарея начинает испытывать проблемы либо от повышенного, либо от пониженного напряжения в сети. Перезаряжается или недостаточно заряжается.

Один из типичных признаков поломки регулятора напряжения — когда яркость света фар становится зависима от оборотов двигателя. Это можно проверить, поставив автомобиль напротив стены и погазовав — если есть неисправность, свет фар будет меняться.

Диодный мост, простыми словами, устройство, предназначенное для преобразования вырабатываемого генератором переменного тока в постоянный, который и служит для подзарядки АКБ и питания всех электропотребителей. Его неисправность также не сулит ничего хорошего.

Периодически при работающем двигателе проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать с помощью мультиметра. Нормальными считаются показания в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Если напряжение будет больше, электролит в аккумуляторе может закипеть. Если значение меньше, то АКБ не восстановит полностью свой заряд при поездке.

Список возможных неполадок, связанных с генератором, достаточно большой. Кроме вышеописанных, это может быть износ щеток генератора, повреждение шкива, разрушение корпуса, сильные люфты и подклинивание подшипников, обрыв обмотки статора и пр. При этом самые распространенные причины неисправностей — это банальный износ, коррозия и нарушение условий эксплуатации.

Кратко говоря, на автомобиле с неисправным генератором ездить нельзя. Нужно оперативно обратиться за помощью к специалистам.

Почему генератор не заряжает аккумулятор

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Налет на выводах АКБ.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Проверка натяжения ремня методом измерения прогиба.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Исправные (слева) и изношенные (справа) щетки.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

Перегоревший предохранитель.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

• короткое замыкание одного или нескольких вентилей (в таких случаях говорят, что диод «спекся»);
• обрыв одного или нескольких элементов.

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Плата с диодами выпрямителя.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Проверка замыкания обмоток статора на корпус.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

Сгоревшие обмотки можно перемотать, но делать это надо в условиях специализированной мастерской со специальным оборудованием. Восстановление работоспособности «на коленке» не приведет к надежной работе генератора, и он вскоре вновь выйдет из строя.

Обмотка статора генератора со следами обгорания.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для поиска неисправности надо измерить напряжение на АКБ при выключенном двигателе, потом при работающем. Если его уровень при работающем генераторе ниже нормы или не изменился относительно «холодного» замера, есть смысл проверить регулятор. Можно временно заменить его на заведомо исправный. Можно собрать несложный стенд для проверки работы.

Стенд для проверки реле.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

В автомобиле не заряжается аккумулятор

Батарея — важная часть электрической системы. Она обеспечивает запуск двигателя и работу приборов. Если аккумулятор не заряжается, это может привести к неприятным последствиям для машины и ее владельца:

• внезапная разрядка и невозможность старта силового агрегата в нужный момент;
• отключение сигнализации, центрального замка, охранных систем из‐за быстрой потери емкости АКБ;
• блокировка доступа в салон, сложности с открытием багажника, капота.

Поэтому лучше своевременно обнаружить и устранить причины отсутствия зарядки. Среди них окисление клемм, обрыв или ослабление ремня генератора, износ щеток или неисправность регулятора напряжения. Проблемы создают: повреждение диодного моста, низкая плотность электролита, глубокий разряд или замыкание банок.

Признаки плохой зарядки

Иногда аккумулятор может не заряжаться от зарядного устройства (ЗУ) или от генератора, что приводит к снижению его емкости и срока службы.

Заряд ниже нормы

Существует три признака того, что автомобильная батарея не заряжается:

1. Горит красная лампочка АКБ на приборной панели. Это означает, что напряжение на клеммах ниже нормального (12,5-12,7 В) или не повышается при работе двигателя (13,5-14,5 В).
2. Автомобиль не заводится или мотор стартует с большим трудом. Это свидетельствует о том, что батарея разряжена и не может обеспечить достаточный ток для прокрутки стартера.
3. Слабо работают электрические приборы (фары, стеклоочистители, магнитола). Это говорит о том, что аккумулятор не может выдавать нужное напряжение для их функционирования.

Если вы обнаружили один или несколько из этих признаков, то надо проверить состояние батареи, устранить неисправности.

Причины недозаряда АКБ

Автомобильный аккумулятор может не заряжаться по нескольким причинам. Факторы включают неисправность генератора, повреждение или износ его ремня, окисление или коррозию клемм. Причиной может стать сама АКБ, которая потеряла емкость или имеет замыкание банок, что делает ее непригодной для зарядки. Важно своевременно обращать внимание на признаки проблем, обслуживать автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя.

Полный разряд

Абсолютное падение емкости означает, что напряжение опустилось ниже минимально допустимого уровня для запуска двигателя. Это происходит из‐за длительной стоянки машины в холодное время года, из‐за неисправности генератора или из‐за утечки тока через бортовую электрику. Полный разряд батареи опасен тем, что приводит к образованию солевых отложений на свинцовых пластинах внутри банок. Они затрудняют зарядку, снижают емкость и срок службы. Диагностировать полный разряд АКБ можно по таким признакам:

• отсутствие реакции на поворот ключа зажигания или слабый щелчок реле стартера;
• тусклое свечение фар или приборной панели;
• низкое напряжение на клеммах (менее 10 В).

Для более точной диагностики можно использовать приборы, такие как мультиметр или тестер. Исправить полный разряд аккумулятора можно двумя способами:

1. Подключить к зарядному устройству с низким амперажем и высоким напряжением (не менее 14 В) и заряжать до достижения нормального уровня (12,6 В).
2. Соединить с исправной АКБ при помощи проводов «прикуривания» и завести двигатель автомобиля, прогреть 5–10 минут.

После восстановления нормального вольтажа необходимо проверить состояние генератора и электрической системы, устранить возможные причины утечки тока.

Окислились клеммы

Когда клеммы перестают проводить ток, это означает, что на их поверхности образуется белый или зеленоватый налет из сульфата свинца. Так происходит из‐за воздействия серной кислоты из электролита и электрического тока на металлические элементы контактных площадок. Окисление ухудшает контакт, что приводит к падению напряжения в электросистеме машины, затруднению запуска двигателя или полному разряду батареи.

Окисление клемм

Диагностировать окисление можно по «внешности»: если вы видите белый или зеленоватый порошок, то это признак окисления. Еще можно проверить напряжение на клеммах с помощью мультиметра: если оно ниже 12 В при выключенном двигателе или ниже 13–14 В при работающем моторе, то это указывает на плохой контакт из‐за окислов. Исправить проблему можно так:

1. Отключите отрицательную (-) клемму от аккумулятора с помощью ключа на 8 или 10 (в зависимости от типа выводов). Затем отсоедините положительную (+) клемму тем же способом. Будьте осторожны, чтобы не замкнуть провода друг на друга или на металлические части автомобиля.
2. Осмотрите батарею на предмет трещин, утечек электролита или повреждений корпуса. Если такие есть, то лучше заменить АКБ на новую.
3. Обследуйте провода на предмет потертостей, износа или разрывов изоляции. Если такие есть, то надо заменить проводку на новую.
4. Сделайте раствор: столовая ложка соды и стакан воды. Смочите в жидкости старую зубную щетку и потрите клеммы аккумулятора для удаления налета.
5. Промойте клеммы холодной водой для очистки остатков соды и коррозии. Вытрите их чистой тряпкой до сухости.
6. Смажьте все металлические поверхности клемм и наконечников техническим вазелином или специальной защитной смазкой для предотвращения повторного окисления.

Окислы появляются не сами по себе. Обычно это результат перезаряда или недозаряда батареи.

Ослаб ремень генератора

Обрыв или ослабление натяжения ремня генератора в автомобиле означает, что ремень не может эффективно передавать крутящий момент от двигателя к генератору. Это приводит к снижению выходного напряжения и тока генератора, что в свою очередь влияет на заряд аккумулятора. Батарея может разряжаться быстрее, чем заряжаться. Это приводит к плохому пуску двигателя или полному отключению электрических систем в машине.

Провис ремень генератора

Для диагностики ослабления натяжения ремня генератора есть три типичных признака. Во‐первых, можно услышать свистящий или скрипящий звук от ремня при работе двигателя.

Во‐вторых, можно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем и выключенном моторе с помощью мультиметра. Если напряжение при заглушенном силовом агрегате составляет около 12 В, а при включенном менее 13 В или более 15 В, то это указывает на неисправность генератора или ремня.

В‐третьих, можно проверить состояние ремня визуально или пальцами. Ремень не должен быть изношенным, треснутым или осыпаться. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы его можно было отклонить на 1–2 см при умеренном давлении.

Исправить ослабление натяжения легко. Достаточно подтянуть ремень или поставить новый, если старый порвался. Для этого нужно освободить натяжной ролик от давления с помощью гаечного ключа подходящего размера и сдвинуть его в сторону. Затем надо снять старый ремень со шкивов генератора и других агрегатов, установить новый ремень по той же схеме. После этого останется вернуть натяжной ролик на место и проверить правильность натяжения и положения ремня.

Сломался регулятор напряжения

Регулятор напряжения генератора — это устройство, которое поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети автомобиля и контролирует ток возбуждения обмотки генератора. Если регулятор неисправен, то может произойти перезаряд или недозаряд АКБ, а также повреждение электронных блоков и самого генератора. Для диагностики необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и различных нагрузках (фары, печка, стеклоочистители). Нормальное напряжение должно быть в пределах 13,5–14,5 Вольт. Если показатель сильно отклоняется от этого диапазона или колеблется при изменении нагрузки, то регулятор неисправен.

Регулятор напряжения

Для проверки тока возбуждения можно использовать амперметр или осциллограф. Значение должно быть пропорционально выходному напряжению генератора и меняться в зависимости от нагрузки. Если ток постоянный или отсутствует, то регулятор неисправен. Нужно заменить его на новый или отремонтировать старый. Для замены надо снять генератор с автомобиля, разобрать. Ремонт регулятора заключается в замене сгоревших диодов или контактов. Саму «шоколадку» восстановить нельзя.

Сгорел диодный мост

Диодный мост генератора преобразует переменный ток в постоянный, который необходим для работы всей электроники в автомобиле и зарядки аккумулятора. Вот какие негативные последствия вызывает неисправное электрическое устройство:

• становится сильным потребителем заряда и разряжает аккумулятор за ночь;
• подает на батарею слишком высокий ток и перезаряжает ее, что может повредить электрическую цепь автомобиля;
• не пропускает ток вообще и приводит к полной неработоспособности генератора.

Чтобы диагностировать неисправность диодного моста, необходимо снять его с генератора и проверить при помощи мультиметра. Если обнаружен пробой одного или нескольких диодов, то следует заменить весь диодный мост на новый. Для этого нужно отключить аккумулятор от электросистемы автомобиля, снять провода с генератора, разобрать корпус генератора и извлечь регулятор напряжения со щетками. Затем надо открутить три болта, которыми прикреплен диодный мост к обмотке стартера и отогнуть крепеж конденсатора. После этого можно вынуть старый диодный мост и установить новый на его место. При сборке генератора следует правильно подключить провода и обеспечить плотность крепления всех элементов.

Низкая или высокая плотность электролита

Плотность электролита в автомобильном аккумуляторе — это баланс воды и серной кислоты в жидком реагенте. Показатель влияет на емкость, токоотдачу и срок службы АКБ. Норма заряженного до максимума аккумулятора — 1,27 г/куб. см. Если учитывать погрешности, то значение 1,26-1,28 г/куб. см можно взять за ориентир.

При зарядке и разрядке батареи плотность электролита меняется из-за протекания электрохимических реакций между свинцом, его диоксидом и серной кислотой. При разрядке АКБ концентрация кислоты падает, а при зарядке — повышается. На плотность электролита влияют такие факторы как испарение воды из банок аккумулятора или «кипение» при неправильном режиме зарядки.

Проверка плотности ареометром

Низкая плотность электролита означает, что АКБ разряжена или в ней мало серной кислоты для полноценного функционирования. Это приводит к снижению емкости и токоотдачи батареи, а также к увеличению риска замерзания электролита при низких температурах. Для повышения плотности необходимо зарядить аккумулятор от внешнего ЗУ или добавить концентрированный раствор серной кислоты. Это следует делать очень осторожно, с соблюдением мер безопасности.

Высокая плотность электролита означает, что аккумулятор перезаряжен или имеет избыточное количество серной кислоты. Это приводит к ускорению коррозии свинцовых пластин и образованию сульфата свинца на их поверхности. Для понижения плотности электролита необходимо добавить дистиллированную воду. Для проверки плотности применяют бытовой ареометр. С его помощью берут пробы с каждой банки, потом сравнивают значения с нормативными.

Пластины АКБ покрылись сульфатом

Сульфатация в автомобильном аккумуляторе — это образование сульфата свинца на поверхности пластин батареи в результате химической реакции между свинцом и серной кислотой в электролите. Сульфатация уменьшает емкость и напряжение АКБ, так как вещество затрудняет доступ электролита к пластинам и ухудшает контакт между ними. Со временем сульфатация приводит к полному выходу аккумулятора из строя. Среди основных причин можно выделить такие:

• глубокий разряд батареи;
• долговременное хранение АКБ незаряженной;
• сильное охлаждение или перегрев аккумулятора;
• использование электролита с повышенным содержанием кислоты.

Для диагностики сульфатации можно использовать специальные приборы, такие как тестеры или вольтметры. Они позволяют измерить напряжение и емкость аккумулятора. Еще можно осмотреть пластины на наличие белого налета или кристаллов сульфата свинца.

Сульфатированные пластины батареи

Для расщепления сульфата применяют такие методы: десульфатация (подача импульсного тока высокого напряжения), добавление присадок в электролит (щелочные растворы), замена электролита или пластин аккумулятора. Не все эти методы гарантируют полное восстановление АКБ. Они могут быть опасны для человека и окружающей среды. Поэтому лучше предотвращать сульфатацию, регулярно заряжая батарею и следя за ее температурой, уровнем электролита.

Замкнула банка батареи

Короткое замыкание (КЗ) в банке автомобильного аккумулятора означает, что положительная и отрицательная пластины внутри соприкасаются друг с другом, образуя электрическую цепь. Это приводит к потере емкости АКБ и уменьшению ее напряжения. Короткое замыкание вызывают разные причины, такие как заводской брак, механические повреждения или нарушение режима зарядки.

Диагностировать КЗ в банке можно с помощью вольтметра или амперметра. Если измерить напряжение между клеммами аккумулятора, то оно будет ниже нормального (12,6 В). Еще можно проверить температуру банок батареи: если одна из них не нагревается при зарядке, то это указывает на короткое замыкание.

«Вылечить» замкнувшую секцию почти невозможно. Аккумуляторы не разбираются без ущерба для корпуса. Поэтому советуем заменить АКБ на новую.

Выводы

Причинами того, что аккумулятор не заряжается, могут стать окислившиеся клеммы, оборванный или ослабший ремень генератора, вышедший из строя диодный мост или регулятор напряжения. Если вы столкнулись с серьезными проблемами с зарядкой батареи автомобиля и не можете самостоятельно устранить их, рекомендуем обратиться в автосервис для профессиональной диагностики и ремонта.